Строительный форум

Фундамент для бани

При строительстве бань чаще всего применяют ленточные и столбчатые фундаменты.

Ленточные фундаменты применяются для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки. Могут применяться и для деревянных рубленых стен. По периметру будущей постройки, под наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе (в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод).

Ленточные фундаменты, хотя и отличаются простой технологией, массивны и более трудоемки, для них требуется большое количество материалов. Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50—70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента располагается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40—60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15—20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него — следующий слой и т. д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 процентов бетона.

Для сохранности фундамента его необходимо защитить от поверхностных вод и дождя: устроить отмостку шириной не менее 1 м, которая имеет уклон от стен здания и отводит от них влагу. Ее делают сразу после завершения фундамента. Для этой цели лучше всего подходит жирная глина, которую укладывают в углубление в земле, засыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют.

Более рациональны столбчатые фундаменты, особенно для стен из легких конструкций. По расходу материалов и трудозатратам они в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении — в 3—5 раз дешевле ленточных. Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами, а расстояние между опорами — 2,5—3 м. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.

Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга, изготавливают из дерева, камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов — 60 X 60 см, кирпичных —50 X 50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить.

Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов целесообразно применять свайные фундаменты из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай—120—150 мм, глубина заложения—1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания —2—3 м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25—35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5 см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида (в два слоя) по толщине сваи и арматурный каркас.

Для сборных вариантов столбчатых фундаментов могут быть использованы железобетонные столбы и армированные внутри асбоцементные трубы. Преимуществом их является небольшая масса.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1 —1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить. При устройстве песчаного фундамента особое внимание следует уделить послойному трамбованию песка с поливкой каждого слоя водой через 10—15 см.

Кирпичные фундаменты лучше установить на высокой песчаной подушке: качество их улучшается, экономится кирпич. Для ускорения строительства эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки доски.

Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

Как построить кирпичную баню

Наибольшее применение в строительстве бань находят следующие типы конструкций кирпичных стен: стена с воздушным промежутком шириной 4—6 см, расположенным в ее толще; стена с облицовкой изнутри плитным утеплителем; стена с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка). Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели. Они требуют особой внимательности и аккуратности при выполнении работ, тщательной перевязки швов.


Рис. 1 Возведение кирпичных стен бани:
а - вертикальное сечение стены с воздушным зазором; б - вертикальное сечение стены с утеплителем; в - план стены колодцевой кладки с заполнением легким бетоном.

На рис. 1а показано вертикальное сечение стены с устройством воздушного промежутка. Она состоит из наружного ряда кладки толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива стены толщиной в один или полтора кирпича. Через 4—6 рядов кладки обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутками сечением 6—8 мм с шагом 50 см. Концы прутков можно согнуть.

На рис. 1б изображено сечение стены с утеплителем, который крепится к стене с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор 2—4 см. Возможны и другие способы крепления плит к кирпичной кладке, например, с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам в швах кладки. На эти рейки набивают плиты утеплителя. В качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона и других теплоизоляционных материалов неорганического происхождения. Необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича и утеплителя из фибролитовых плит толщиной 50 мм, а с применением эффективного кирпича те же показатели достигаются при толщине кладки 25 см, т. е. в один кирпич.

На рис. 1в показан план стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном. Поперечные стенки расположены через три кирпича, наружные углы кладки выложены тычковым рядом. Засыпку делают по мере возведения стены слоями по 10—15 см с трамбованием их. Через 2—3 слоя засыпку надо поливать известковым раствором сметанообразной консистенции. В качестве засыпки применяют мелкий шлак, керамзит или другие легкие заполнители. Можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой (2:2:1). Завершать колодцевую кладку рекомендуется тремя-четырьмя рядами сплошной кладки, предварительно армировав последний ряд (с засыпкой) металлической сеткой.

Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см, перегородки обычно выкладывают толщиной в полкирпича или в четверть, т. е. кирпич на ребро. Если перегородка или простенок в четверть кирпича имеет длину более 1,5 м, кладку следует армировать стальной проволокой через два-три ряда. Штукатурят их с обеих сторон цементно-песчаным раствором (1:2). Для большей прочности штукатурку выполняют по металлической сетке или проволоке, натянутой на гвозди, забитые в швы кладки.

На лицевой поверхности кирпичных стен, предназначенных под штукатурку, швы на глубину 10—15 мм не заполняют раствором (пустошовка).

Лицевые поверхности стен, не подлежащих штукатурке, заполняют раствором вровень с поверхностью (вподрезку). Излишки раствора швов подрезают кельмой. Швы на поверхности можно обрабатывать специальным инструментом — расшивкой: сначала вертикальные, затем горизонтальные. Выполняют расшивку по ходу работ после кладки 3—4 рядов.

Кирпичную кладку выполняют по системе однорядной (цепной) или многорядной перевязки. Учитывая сравнительно незначительный объем кладки и небольшую толщину стен, лучше возводить стены с однорядной перевязкой, которая отличается простотой исполнения и достаточной прочностью.

Ряды кирпича, укладываемого вдоль стены длинными боковыми поверхностями, называют ложковыми, короткими боковыми поверхностями, перпендикулярно к плоскости стены — тычковыми.

Для перевязки швов при кладке углов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. В дело пускают кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Неполномерные кирпичи укладывают целой стороной наружу. Рубку кирпича производят молотком-кирочкой. Если кирпич надо разрубить поперек, сначала делают несколько легких ударов острием молотка-кирочки по линиям обрубки на двух смежных плоскостях, затем перекладывают кирпич в руке на ребро и резким ударом откалывают намеченную часть.

Однорядная система перевязки отличается тем, что ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами следующего ряда. Чтобы выполнить основное условие однорядной системы перевязки (обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду) и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков должны начинаться и заканчиваться трехчетверт-ками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стену выкладывать ложками, а другую (примыкающую) — тычками.

Кладку стен начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту, разметки стен и мест расположения дверных проемов. Размечая контуры стен, надо иметь в виду, что длина сплошных участков должна быть кратна размеру кирпича по ложку (тычку) с учетом толщины раствора в швах. Если это условие не соблюдено, работы усложнятся из-за необходимости использовать в большем объеме неполномерный кирпич.

Кладку начинают от углов. На смежных углах вначале укладывают несколько угловых кирпичей и соединяют их шнуром-причалкой, ориентируясь на который, кладут следующие кирпичи. Шнур-причалка помогает обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов.

На углах можно выкладывать небольшие участки стены (маяки) высотой до 6 рядов кладки. В этом случае шнур-причалку крепят за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Ее устанавливают для каждого ряда, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3—4 мм.

После натяжения шнура наносят раствор на участок длиной не более 1 м, чтобы он не успел схватиться, прежде чем на него положат кирпичи. Перед подачей на стену раствор пермешивают.

Правильная подготовка растворной постели имеет большое значение. Порции раствора, подаваемого на стену, расстилают сплошным ровным слоем толщиной 20—25 мм, чтобы при укладке кирпичей разравнивание его кельмой сводилось к минимуму. При кладке тычковых рядов раствор расстилают слоем, отступающим от грани стены на 10 мм (когда необходимо заполнить швы лицевой поверхности) или на 30 мм (для кладки впустошовку). При кладке ложковых рядов растворный слой должен быть меньшей ширины и не доходить до грани стены на 20—30 мм.

В процессе работы следует следить за качеством швов: их заполнение раствором, равномерное уплотнение, одинаковая толщина и правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. Важно придерживаться следующих правил: первый ряд кладки обязательно выполнять из целого кирпича; кладка ряда должна начинаться с укладки наружных кирпичей; при необходимости использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны; не применять битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн и опорных участков; балки должны опираться на тычковый ряд; перед укладкой глиняный кирпич следует смачивать, особенно в жаркую погоду.

Кладку можно выполнять по всему периметру стены порядным способом, т. е. к укладке следующего ряда приступать после полного окончания предыдущего. Однако такой способ неудобен, особенно когда работы ведутся на высоте. Поэтому можно выполнять кладку отдельных участков стен, оставляя в местах временного перерыва кладки штрабы, которые позволяют обеспечить надежную перевязку новой части кладки с ранее возведенной.

Размечая расположение по вертикали отдельных элементов здания, связанных со стенами, следует помнить, что все вертикальные размеры должны быть кратны 150 (75) мм (для кирпича 240 х 120 х 65 мм) и 100 мм (для кирпича 240 х 120 х 88 мм). Вертикальное ограничение стены (ровный обрез по вертикальной плоскости) получают, располагая в начале ее в ложковом ряду две трехчетвертки, а в тычковом — целый кирпич. В процессе возведения стен в боковые поверхности оконных и дверных проемов закладывают пробки — деревянные бруски, по размерам одинаковые с кирпичом. С каждой стороны заделывают по две пробки, которые перед укладкой смолят или обертывают рубероидом. Оконные и дверные коробки целесообразно устанавливать в процессе ведения кладки.

Над оконными и дверными проемами необходимы перемычки. Наиболее простой в изготовлении является рядовая перемычка, которая применяется для перекрытия пролетов шириной менее 2 м. Рядовые перемычки выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота их — 6—9 рядов кладки, длина — на 0,5 м больше ширины проема. Перемычку выкладывают из отборного кирпича на растворе марки не ниже 25.

Перемычки делают с применением опалубки из досок толщиной 40—50 мм. Если в стенах смонтированы оконные и дверные коробки, их используют в качестве опалубки, предварительно защитив деревянные элементы слоем толя. Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20—30 мм, в него укладывают арматуру из. трех стержней диаметром 4—6 мм. Арматуру запускают за края проема не менее чем на 25 см и загибают вокруг кирпича, т. е. заанкеривают в кладке.

Время выдерживания рядовой перемычки на опалубке при температуре наружного воздуха выше 10° должно быть не мене 12 суток, от 1 до 10°—18—24 суток.

Широко применяется кладка стен из мелких блоков промышленного изготовления, которые можно сделать самому. Наиболее дешевыми и доступными наполнителями легких бетонов для мелких блоков являются шлак, керамзит и древесные опилки. Кладка стен из мелких блоков производится на таком же растворе, что и кирпичная кладка. Стены из блоков с наружной стороны лучше оштукатурить цементно-песчаным раствором или облицевать кирпичом с воздушным промежутком или без него. При этом обязательно устраивают металлические связи между кирпичной облицовкой и кладкой стены через 4—6 рядов кирпича. С внутренней стороны стены можно оштукатурить.

Легкий бетон изготавливают из шлака или керамзита. Состав бетона с цементом М 300 (в объемных частях) — 1:10 для наружных и внутренних стен и 1:12—для перегородок. При использовании цемента М 200 или М 400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на две части. Для повышения качества бетона шлак желательно просеять и разделить на две фракции: крупную — с размером зерен 6—40 мм и мелкую — до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции перемешивают между собой и с цементом, добавляют воду и еще раз перемешивают до однородного состояния.

Стены бани можно построить из опилкобетонных блоков. В качестве наполнителя применяют опилки деревьев хвойных пород (без щепок и коры) и песок. Соотношение цемента М 300, песка и опилок примерно 1:2:6 (в объемных частях). Для повышения пластичности смеси половину части цемента можно заменить одной частью извести.

Сначала перемешивают в сухом виде песок и вяжущие, затем добавля воду и опилки. После второго перемешивания полученной смесью заполняют заранее подготовленные формы. Внутренние поверхности формы надо промазать отработанным машинным маслом, солидолом или техническим вазелином. Поддон следует посыпать песком или опилками, чтобы блоки не прилипли к нему. После заливки формы смесью ее оставляют под навесом для сушки на три дня. Пускать в дело готовые блоки можно не меньше чем через неделю. Таким же способом изготавливают блоки из шлако-и керамзитобетона.

Какой камень лучше положить в печь (русская баня) ?

AMBER написал:

Какой кирпич стоит использовать при кладке печи? Какой рецепт раствора для кладки?

Для кладки печи применяют глиняный красный полнотелый кирпич, а для кладки (облицовки) топливников и рядом располагающегося дымохода - огнеупорный кирпич.

В качестве раствора для кладки традиционно используют песчано глиняный раствор состава по объёму - 1 глина:3 песок, воды до нужно консистенции.

Всем кто решил в будущем возводить баню или построить сауну, могу посоветовать хорошую фирму, которая занимается строительством саун  отличного качества. Строительство сауны или бани , лучше доверить профессионалам. Они учтут особенности ландшафта и смогут использовать имеющееся пространство рационально. Мне они сделали прекрасную сауну за короткий срок. Всем рекомендую.

Спасибо за информацию, я прочитал много, думаю поможет!
Кто-нибудь знает, по цене на много выгоднее строить? Т.е. соотношение выгода в цене и убитое время и силы значительное?

Отредактировал Lagutin (2011-05-31 21:09:38)

Спасибо за информацию, как раз весной намерен начать строительство баньки (живу в своём доме).

Помогите ребята, тоже хочу баню только никто в этом не помогает

Отредактировал Valentin1981 (2012-03-19 14:11:01)

Можно выбрать уже готовый проект бани, например, бани из оцилиндрованного бревна или бруса и строить по ним.

Я строительство своей деревянной бани решил заказать у профессионалов в этом деле. По отзывам нашел отличную компанию - http://www.transwood.ru/ . Очень доволен, что заказывал у них - все построили быстро, из качественного материала и по невысокой цене

Я собирался строить баню с отцом, но то меня вызовут на объект по работе, то у него какие то дела, короче это все затянулось на долго, и я принял решение, что каждый должен заниматься своим делом, позвонил профессионалам, у меня друг в этой конторе)
ООО «ПБК-сервис», вот сайт, если кому надо www.pbk-service.ru.
Вот они мне построили все в срок, баня надежная.