Водопровод из колодца: как правильно обустроить систему

Избалованное комфортом человечество упрямо не желает жить в спартанских условиях. Даже за городом, там, где нет централизованных инженерных коммуникаций, владельцы недвижимости стараются обустроить для себя автономные канализационные и водопроводные системы. Если с первым все достаточно просто, то систему подачи воды установить сложнее, но, все-таки, возможно.

Колодец или скважина?

Водоснабжение должно осуществляться из какого-либо источника. В подавляющем большинстве случаев это может быть скважина или колодец. Каждый вариант имеет собственные достоинства, однако, второй более распространен. И это легко объяснимо, потому что колодец имеет некоторые преимущества:

Возможность самостоятельного обустройства. При желании можно выкопать колодец и укрепить его своими руками. Скважины, особенно глубокие, бурятся только специалистами.
Минимальные затраты на устройство системы. Финансовые вложения, конечно, понадобятся, но не в таких размерах, как при монтаже скважины и обслуживающего ее оборудования.
Колодезные водоносные каналы заиливаются гораздо реже, даже если сооружением долгое время не пользуются. Если это все-таки произошло, для их очистки понадобятся только умелые руки, ведро и лопата. Тогда как очищать скважину нужно при помощи специального оборудования.
Удобство в эксплуатации и обслуживании, легкий доступ к узлам для ремонта. Простой процесс консервации сооружения. Для систем, включающих скважину, все гораздо сложнее.
В случае прекращения подачи электричества воду из колодца при необходимости можно достать при помощи ведра.

Справедливости ради стоит отметить, что скважина намного опережает колодец по водоотдаче и имеет более высокое качество воды, поскольку ее водоносный слой надежно защищен от всевозможных примесей. Впрочем, выбор источника, безусловно, остается за владельцем участка.

Основные элементы системы

Насос. Схема системы включает в себя несколько элементов. Одним из основных можно считать насос. В колодец устанавливается один из двух вариантов оборудования:
1) Поверхностный насос. Во время работы находится в удалении от перекачиваемой воды. Некоторые модели закрепляются на особом поплавке, который находится непосредственно на поверхности колодца. Не предназначен для подачи жидкости с больших глубин.
2) Погружной насос. Целиком либо частично погружается в перекачиваемую жидкость. Может работать на больших глубинах. Для большей надежности конструкции вся электроника и проводка надежно изолируются, корпус выполняется из прочных полимерных материалов или нержавеющей стали. Соответственно, стоимость оборудования выше.
Если насос не справляется с подачей воды с большой глубины, можно дополнительно установить эжектор, устройство, повышающее давление жидкости на входе.
Выбирая тип насоса, следует учитывать, что главным преимуществом погружных систем считается возможность их использования в колодцах глубиной до 40-50 м. При этом оборудование совершенно не шумит, так как находится в воде, и не требует сложного монтажа. Однако обслуживание погружных приборов серьезно затруднено. Их необходимо периодически вынимать из колодца для чистки и регулировки опорного подшипника, который достаточно быстро изнашивается. Из-за герметичности корпуса аппаратов их довольно сложно разбирать и впоследствии снова собирать.
Поверхностные насосы легки в монтаже, демонтаже и обслуживании. Владельцу нужно периодически проверять функциональность уплотнения и, если это самовсасывающая модель, чистить эжектор. Однако такие приборы имеют определенные ограничения по глубине колодца, в котором они работают. К примеру, самовсасывающие системы могут подавать воду примерно на 30-50 м в высоту, но всасывать жидкость с десятиметровой глубины они не способны. Если высота всасывания от 8 и до 40 м, то используется самовсасывающий прибор с выносным эжектором. Если глубины еще больше, однозначно требуется использование погружного насоса.
Гидроаккумулятор. Расширительный мембранный бак или гидроаккумулятор используется для поддержания и плавного изменения давления в системе подачи воды. Кроме того он выполняет еще и дополнительные функции:
1) защищает конструкцию от гидроудара;
2) обеспечивает запас воды;
3) ограничивает число кратковременных повторных включений насоса.
Объем устройства рассчитывается исходя из объема потребления воды. В интернете можно встретить много сложных схем расчета объема гидроаккумулятора. Но, поскольку устройства выпускаются в стандартных типоразмерах, количество которых достаточно ограничено, сложные вычисления бессмысленны. Проще выбрать объем прибора исходя из количества потребителей и числа и типа водопотребляющих приборов.
В продаже можно встретить гидроаккумуляторы двух типов: баллонные и мембранные. Внутри первого находится каучуковый баллон, в который попадает вода, а во втором – пластичная перегородка. Принцип функционирования их абсолютно одинаков, в обоих случаях действующим веществом становится сжатый воздух, воздействующий на эластичный каучук.
Более долговечной является баллонная система. В таком гидроаккумуляторе вода взаимодействует только с материалом баллона. Кроме того, производители часто делают этот элемент съемным, что позволяет заменить его без особых проблем, не демонтируя при этом всю конструкцию. Впрочем, при покупке следует обязательно уточнить стоимость сменного элемента, поскольку некоторые производители оценивают его почти в половину цены гидроаккумулятора. Мембранные приборы менее практичны, поскольку вода контактирует с металлическими стенками сосуда, что создает угрозу коррозии.
Реле давления. Управляет процессами увеличения и понижения давления в системе. Отключает насос при достижении максимального показателя давления и включает его снова, когда величина становится минимальной. Качественная работа устройства и автоматизированный процесс подачи воды невозможны без наличия гидроаккумулятора, поскольку мгновенные изменения в давлении системы, связанные с открытием крана, подключением или отключением новых потребителей и т.д., вызывают срабатывание прибора. Это приводит к перегреву и поломке двигателя, нестабильности подачи воды и выходу из строя самого реле.
Сливной клапан. Система подачи воды обязательно оборудуется сливным клапаном, который используется в процессе консервации сооружения. Он должен быть установлен в самой нижней точке конструкции, чаще всего сразу после насоса. Если колодец неглубокий, не больше восьми метров, и находится поблизости от жилья, можно обойтись без сливного клапана, установив другое устройство. Внутри дома монтируется обратный клапан, непосредственно перед строением – обходная система, на которой устанавливается кран. Стоит открыть кран и вакуум, созданный обратным клапаном, рассасывается, а вода сливается из системы.
Кроме этого для обустройства водопровода понадобятся трубы. Специалисты рекомендуют использовать полипропиленовые детали, они отличаются надежностью, прочностью, простотой монтажа, экологичностью и вполне доступной ценой. Если уровень воды в колодце невысокий, стоит подумать о монтаже реле сухого хода, которое защитит насос от работы вхолостую. Так же возможно понадобится водонагревательный кабель, предотвращающий промерзание трубопровода в холодное время года.

Обустройство колодца

Практика показывает, что наиболее распространенным вариантом обустройства водозаборного колодца является конструкция из бетонных колец. Для того чтобы построить такое сооружение необходимо действовать поэтапно. Вначале копаем яму для колодца. Для этого в месте, предназначенном для обустройства конструкции, намечаем диаметр будущего котлована. Он должен быть больше диаметра подготовленных колец на менее чем на 20 см, так будет удобнее монтировать сооружение. Копать яму можно двумя способами:

Целиком. Этот способ предполагает выкапывание ямы нужной глубины с последующей установкой в нее бетонной конструкции.
С постепенным опусканием колец, которые монтируются параллельно с выкапыванием котлована.

Если используется первый метод, то кольца опускаем на дно ямы только после откачки воды с песком. Конструкция надежно устанавливается, на нее надеваем две или три специальных скобы в виде буквы «Н», предназначенных для крепления следующего кольца. Таким образом монтируется нужное количество элементов, так, чтобы верхний выступал над уровнем грунта на 20-30 см. Места стыков тщательно промазываются жидкой гидроизоляцией или цементо-песчаным раствором.

Второй метод предполагает, что как только яма будет выкопана на глубину, равную неполной высоте кольца, так, чтобы оно немного поднималось над землей, меняется диаметр котлована. Теперь он должен быть равен внутреннему диаметру конструкции. Работа продолжается до тех пор, пока глубина не будет равна высоте кольца. После этого кольцо устанавливается на место и из-под него постепенно вынимается грунт.

После того, как конструкция немного погрузится в грунт, на нее устанавливают соединительные скобы. Затем работы продолжают, вынимая грунт из-под первого кольца и погружая всю систему в яму. Монтаж конструкции может проводиться как со специализированным подъемником, так и без него. В этом случае кольца подкатываются к яме вручную и переворачиваются. Земляные работы заканчиваются после появления интенсивного потока воды, направленного в яму.

Вне зависимости от способа монтажа колодца в нем обязательно выполняется отверстие для трубы, которая будет использоваться для подачи воды. Руководствуясь уровнем промерзания грунта, его делают либо во втором, либо в третьем сверху кольце. Диаметр отверстия должен быть больше, чем у трубы. Так ее можно будет завести в колодец и не повредить. Впоследствии зазор в конструкции заделывается раствором или гидроизоляцией.

Для того чтобы вынимать грунт из котлована было проще, сооружают специальное устройство. Это тренога, которая устанавливается над ямой. Между двух ее «ног» закрепляется вал со шкивом, на котором закрепляется прочная веревка или трос нужной длины. Грунт укладывается в ведро и человек, стоящий на поверхности, вращает вал и поднимает его. При работе с устройством нужно соблюдать технику безопасности. Особенно осторожным следует быть человеку в яме. Он должен всегда следить за поднимающимся ведром, чтобы в случае его падения успеть закрыть голову.

Последний этап монтажа колодца – обустройство донного фильтра. Копать яму нужно до тех пор, пока вода не начнет интенсивно поступать в котлован. После этого следует откачать вместе с песком прибывшую воду и проверить, из какого количества водоносных жил происходит ее поступление. Откачка проводится не полностью, а только до момента, когда можно будет различать жилы на дне. Лучше всего, чтобы их было не меньше трех. Иначе в будущем можно столкнуться с нехваткой воды. Если же водоносных жил меньше, будет целесообразно углубиться еще на 30-50 см.

Обнаружив не менее трех жил, которые подают воду в колодец в достаточном количестве, работы в этот день прекращают. На следующий день откачивают весь намытый песок и прибывшую воду, подготавливая дно к укладке фильтра. Первым слоем шириной около 20 см выкладываются камни, которые будут задерживать основную массу песка. Поверх слоем 20 см насыпается мелкий щебень или гравий для более глубокой очистки воды. Между фильтрующими слоями нужно уложить прокладки из геотекстиля, который задержит до 90% песка, дополнительно очищая воду.

После обустройства фильтра нужно проверить, не стала ли вода поступать медленнее, если это так, то фильтрующие слои нужно уменьшить. Свободное пространство между бетонными кольцами и стенками ямы засыпаем щебнем или смесью песка и гравия. Чтобы защитить сооружение от просачивания осадков рядом с кольцами по окружности выкапывается небольшая траншея шириной от 0,5 до 1 м и глубиной полметра. Она засыпается глиной, образуя так называемый «глиняный замок».

Наиболее ответственный участок работ – стыковка трубопровода со стенкой бетонного кольца. Для лучшей герметизации используется сгон, короткий отрезок трубы с резьбой на обоих концах. На них надевают прокладки, затем при помощи фланцев прижимают к стене. Для внутренней и наружной гидроизоляции нужно использовать только безопасные для человека составы. Глубина погружения трубы в колодец должна находиться немного ниже середины уровня жидкости в колодце, но не менее 30 см от дна, иначе насос начнет засасывать песок. Перед началом работ по монтажу опускной трубы вода из колодца выкачивается. Труба с коленом соединяется с выводящей трубой. Специалисты рекомендуют вместо колена устанавливать краник под углом 90°, что позволит при необходимости перекрывать воду еще до поступления ее в дом.

Зимний вариант водопровода

Водопровод из колодца может быть летним или зимним, причем второй вариант предполагает всесезонный вариант, который можно использовать круглогодично. Чтобы вода в трубопроводе не замерзала и не разрывала трубы, их нужно укладывать ниже уровня промерзания грунта. Это достаточно трудоемко, поскольку придется копать траншеи глубиной 1.5 м и больше. Можно уложить трубопровод на меньшей глубине, но тогда его нужно будет утеплить.

Один из вариантов утепления водопровода обустраивается следующим образом. Выкапываются траншеи глубиной 60 см, в них укладываются трубы. Поверх слоем 30 см засыпается утеплитель. Это может быть крошка пенопласта, шлак или керамзит. Далее укладывается грунт. Еще один вариант – монтаж на трубопровод нагревательного кабеля, очень эффективное, но при этом довольно дорогое устройство.

Летняя система

Как ясно из названия, конструкция предназначена для использования только в теплое время года, поэтому защита от холода не предусматривается. Сооружение может быть стационарным или разборным. В первом случае трубопровод укладывается в землю на небольшую глубину, на поверхность выводятся водоразборные краны. Очень удобно тем, что воду можно подвести практически в любой уголок участка, при этом трудозатраты будут небольшие.

Разборная конструкция еще более проста в монтаже. Она устанавливается в теплое время года, а на зиму демонтируется и убирается на хранение. Система представляет собой шланги или трубы, проложенные на поверхности в нужных направлениях. Выбирая материалы для разборного сооружения лучше всего останавливаться на прочных и по возможности армированных деталях. Для дополнительной надежности конструкции устанавливают специальные соединительные детали из прочной пластмассы или оцинкованной стали.

Оба варианта сооружения монтируются с обязательным устройством системы консервации, отвечающей за слив воды из трубопровода. Все трубы укладываются с уклоном к самой низкой точке конструкции, в которой помещается сливной клапан. Летний стационарный водопровод консервируют перед наступлением холодов. Если этого не сделать, замерзшая вода разорвет трубы. Из всесезонной системы с появлением низких температур вода сливается каждый раз перед перерывом в использовании водопровода. Так сооружение легче сохранит свою работоспособность.

Водопровод, проведенный из колодца – отличное решение для обеспечения дома и участка водой даже при отсутствии подведенных к нему централизованных коммуникаций. Такая система отличается эффективностью, практичностью и относительной дешевизной. Самое главное – ее вполне можно обустроить самостоятельно. Не важно, зимний или летний вариант сооружения будет установлен, грамотное обустройство системы гарантирует бесперебойную подачу чистой воды.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии