Изготовление лестницы на тетивах своими руками
Лестница является одним из самых сложных элементов внутреннего интерьера дома. Неправильная конструкция создаст сильный дискомфорт при подъеме и может привести к травме при спуске. Неточное изготовление вызовет раздражающий скрип, а плохой материал скажется позже, рассыхаясь и трескаясь. Напротив, аккуратно сделанная лестница станет истинным украшением дома, а широкий выбор комплектующих, различных по материалу и форме, позволит придать ей индивидуальность.
Терминология
Лестничный марш – ряд ступеней, от площадки до площадки.
Ступень – элемент марша, состоящий из проступи и подступенка.
Проступь – горизонтальная деталь ступени (по которой, собственно, и ходим).
Подступенок – вертикальная деталь ступени, служащая для придания жесткости проступи.
Тетива – несущая боковина марша.
Перила – ограждение, состоящее из поручня, балясин и столбов.
Лобик – часть проступи, выступающая вперед. Его размер – это расстояние от внешнего края проступи до подступенка.
Расчет лестницы
Основной ошибкой, при планировании лестницы, является то, что считается возможным вместить ее в любое пространство. Расчет лестницы следует начинать на стадии планирования внутреннего пространства дома. Исходить надо из определенных требований к конструкции лестницы.
- Комфортность определяется углом наклона марша. Оптимальным является угол 30°. Соотношение ширины проступи к высоте подъема – 29 к 17. Допустимые пределы угла наклона, без особого ухудшения комфортности, — от 22° до 40°. Соотношения ступени, в этих случаях, — от 32/13 до 22,5/19.
- Оптимальная ширина марша – 90 см. Минимальная удобная – 80 см. Комфортная – от 110 см.
- Ширина площадки, в просвете от ограждения до стены, не должна быть меньше 90 см. Следует добавить к ширине, при расчетах, место установки столба ограждения и выступающий лобик (как на ступени). Ширина площадки увеличится, примерно, на 130 мм.
- Высота просвета, над каждой ступенью, должна быть не менее двух метров.
- Площадка, обычно, делается прямой, но может состоять и из нескольких косоугольных ступеней (разворотная площадка). Выбор вида определяется размером отведенного для лестницы места и габаритами междуэтажного проема. Эстетичность стоит на втором плане, поскольку зависит только от качества работы и чувства вкуса мастера.
Решив делать лестницу своими руками, стоит остановиться на классическом варианте: П — или Г -образная лестница с промежуточной прямой площадкой. Не стоит усложнять себе жизнь созданием сложной конструкции. Ошибка в опорной системе приведет к деформации или разрушению лестницы, а переизбыток запаса прочности ухудшит внешний вид.
Расчет самой лестницы прост. Высота этажа, от уровня пола нижнего этажа до уровня пола второго, делится на высоту ступени. Полученное количество и ширина ступеней – исходные точки расчета маршей. Учитывайте то, что самую верхнюю проступь лучше сделать небольшой: шириной 6 – 8 см. Далее делается чертеж места, где будет стоять лестница. На нем обязательно должны быть все элементы: дверные проемы, окна, межэтажный проем, толщина перекрытия. С учетом всего этого, расчерчивается лестница и площадка. Не забудьте, что площадка, это тоже ступень. Если выбран вариант маршей на тетивах, то распределение оставшейся части тетивы, за габаритами ступеней, таково: одна треть сверху и две снизу. Естественно, что верхний край тетивы выходит над площадкой. Выступающий угол надо будет срезать так, чтобы остался небольшой зацеп, высотой 4 – 5 см и заходящий на площадку, примерно, на 5 – 8 см. Не надо пытаться сделать его больше. Его основная функция – помощь при монтаже.
Обязательно вычерчивается поручень. Точка пересечения линий ограждений над площадкой – это внешний край столбов. Если все будет сделано правильно, то поручни первого и второго маршей сойдутся над площадкой на одной высоте. Оптимальная высота ограждения – 90 см. Она определяется по вертикали в середине проступи. Расстояние между балясинами не должно превышать 15 — 17 мм.
Чертеж должен быть очень точным. После устранения на нем всех нестыковок и подбора размеров деталей, он будет основным источником данных по углам наклона маршей и размерам элементов.
Выбор материала
Обычно для лестниц берут твердолиственные породы дерева — дуб, бук, граб, но неплохо выглядит и сосна. Несмотря на свою мягкость, она лучше выдерживает нагрузки на изгиб. Наиболее оптимальным вариантом является выбор в пользу бука. Он достаточно прочен к истиранию, долговечен, хорошо окрашивается, прост в обработке, имеет плотную структуру, обладает приятным цветом и красивой структурой, и, что немаловажно, не очень дорого стоит.
В продаже имеются детали лестниц стандартного размера. Проступи, обычно, продаются шириной 300 и толщиной 40 мм. Подобная толщина проступи пригодна для марша шириной не более 90 см. Заготовки тетив должны быть толщиной не меньше 6 см. Ширина их, как правило – 300 мм. Толщина подступенка особого значения не имеет, но желательно, чтобы она была больше 20 мм. Обратите внимание, чтобы сечение балясин было одинаковым по размеру с пазом на нижней стороне поручня.
Все детали, поступающие в продажу, склеены из нескольких частей. Это преимущество перед цельными деталями. Из материала вырезаны все пороки и повреждения, клеевой шов добавляет прочности. Покупая детали, будьте очень внимательны. Часто заготовки упакованы в пачки по нескольку штук или упаковка мешает хорошо рассмотреть деталь. Требуйте возможности осмотра заготовок до оплаты товара. Тщательно проверяйте, чтобы не было трещин, пятен гнили, сквозных выпадающих сучков и сырых брусков в клееном щите. Пятна черной пыли на заготовке не грязь, это грибок. Его наличие свидетельствует о том, что материал не проходил сушку в камерах. Обратите внимание на класс заготовок, он влияет на цену. На упаковке должна стоять маркировка: «А – А» или «А – В». Это категории плоскостей щита. «А – В» значит, что одна сторона высшего класса, то есть бруски подобраны по цвету и текстуре, а на второй присутствуют мелкие дефекты, не ухудшающие параметров, вроде небольших сучков или белых слоев заболони. Если не собираетесь сразу приступать к обработке деталей, то, доставив их домой, тщательно упакуйте. Для этого подойдет пищевая пленка – стрейч. Это предохранит детали от деформации. Хранить их следует подальше от нагревательных элементов, защитив от попадания солнечного света, который может вызвать изменения в цвете древесины.
Изготовление и монтаж лестницы
В первую очередь устанавливается площадка. Для создания опорной тумбы, под площадкой, потребуется брус, сечением 100 на 100 мм, и доска 120 на 50 мм. Столбы из бруса ставятся по углам площадки и в местах опоры наружных тетив. Низ столбов крепится к полу с помощью металлических уголков, а верх будет удерживать каркас, прикрепляемый к стенам. Каркас вяжется из доски, поставленной на ребро. Внешняя обвязка должна проходить заподлицо с наружными сторонами столбов. Внутри каркаса устанавливаются средние балки, расположенные напротив точек опоры тетив. Для соединения столба с каркасом, на торце бруса выпиливаются четверти, соответствующие сечению доски. Верх каркаса должен быть расположен точно по уровню. Неровности пола компенсируются высотой столбов. При расчете размеров тумбы, следует учитывать будущую облицовку, поскольку площадка должна выходить за крайнюю точку на толщину лобика. На этом этапе решается основная проблема, создающая трудности при дальнейшем монтаже.
Лобик площадки должен быть параллелен краю перекрытия в межэтажном проеме и, одновременно, перпендикулярен стенам. При невозможности соблюсти эти два условия, делайте упор на втором. Проще удлинить опорную часть тетивы, чем соединять площадку и, примыкающую под углом, ступень.
Следующий шаг – подгонка тетив. На тетивах расчерчивается расположение ступеней, подступенков, вырезы под лобик площадки и опорные плоскости. Если удалось соблюсти условия предыдущего абзаца, то тетивы одного марша будут полностью зеркальны и можно их сразу обрезать. Если нет, то понадобится предварительная примерка тетив по месту их установки. После этого, подготавливаются посадочные места под проступи. Можно сделать в тетиве пазы под ступени, но это очень трудоемкий процесс, требующий большого опыта и практики, а также наличия ручного фрезера с набором фрез и насадок. Проще использовать другой вариант, сделав соединения встык. Для этого нужно изготовить шаблон сверловки проступей с торца. На нем делаются метки для сверления отверстий под шканты и саморезы. По этому шаблону сверлятся проступи и тетивы, иначе не добиться точного совмещения. Шкант должен выступать не более чем на 1 см. Для стягивания можно использовать сантехнические саморезы, диаметром 12 – 14 мм. Чтобы спрятать головки, в тетиве делаются потаи. Сначала тетива насквозь сверлится с внутренней стороны тонким сверлом. Затем с внешней стороны делается углубление перьевым сверлом. Потаи закрываются деревянным «грибочком». От его диаметра зависит выбор размера пера. Можно закрыть отверстия красивыми накладками на тетиву.
Далее готовим ступени. Здесь не обойтись без торцовочной пилы с протяжкой и ручного фрезера. Длина всех проступей и подступенков не должна отличаться более чем на 0,5 мм. Ширина проступи: расчетная ширина + толщина лобика (обычно 25 – 30 мм) + толщина подступенка (для четверти в задней части проступи). Отступив от лицевой части на толщину лобика, с нижней стороны фрезеруется паз глубиной 10 мм. Подступенок должен заходить в паз с зазором в 1 мм. Сзади проступи делается четверть под верхний подступенок. Высота четверти – около половины толщины проступи. Ширина подступенка: расчетная высота ступени – толщина проступи + глубина паза + высота четверти.
Первый марш можно собрать на полу и поставить его целиком, а вот второй придется монтировать на месте. Его собирают в первую очередь, поскольку первый марш будет мешать. Для этой операции обязательно нужен помощник. Тетивы ставятся так, чтобы можно было вставить и закрутить саморезы со стороны стены. Вставляется и притягивается первая проступь. Саморезы вкручиваются не до упора. Главное, чтобы шканты вошли в гнезда миллиметра на два — три. Затем тетивы раздвигаются и вставляется следующая проступь. И так до конца. После этого, поочередно, вставляются подступенки и затягиваются проступи. В четверти подступенок крепится саморезами к ребру проступи. Можно закрепить его и в пазу, вкрутив шурупы через проступь. Отверстия под их головки глушатся шкантами и зашлифовываются. После сборки марш придвигается вплотную к стене и прикрепляется к ней анкерами. Основное внимание надо обратить на крепление нижней части марша, верх фиксируется только от бокового смещения.
Монтаж ограждения
В данном виде лестниц балясины устанавливаются на тетивы. Вариантов их крепления несколько:
- В нижней части балясины делается шип и она вклеивается в гнездо на ребре тетивы. Этот способ сложен в работе и неудобен при монтаже. Любая неточность испортит весь вид.
- Балясина прикручивается к ребру саморезом. Самый простой вариант, но балясину желательно дополнительно приклеить. Иначе она может двигаться.
- Балясины крепятся на отдельную рейку – накладку. Затем весь ряд устанавливается на тетиву. Это самый оптимальный способ. Дополнительная накладка придаст более богатый вид лестнице.
Выбрав способ крепления, вычисляют высоту балясины. По нему подгоняют столбы, высота которых, в разных местах установки, будет отличаться. Столбы – основа всего ограждения и от их крепления зависит устойчивость всего ряда балясин. Лучше всего поставить столб на промежуточную опору.
К торцу столба прикручивается металлическая пластина толщиной 3 – 4 мм, выступающая за края столба на 2 – 3 см. К полу столб крепиться анкерами через отверстия в крае пластины. В нижней части столба, для дополнительной устойчивости, делается глухой паз, в который заходит конец тетивы. Столб притягивается к нему саморезом, а затем крепится к полу.
В продаже имеются два вида поручней. Первый состоит из двух частей. Сначала нижняя часть прикручивается к верхушкам балясин, а затем крепеж закрывается верхней частью. Второй, самый распространенный, представляет собой профилированный брусок с пазом на нижней стороне. Паз предусмотрен как направляющая для крепления балясин и для декорирования неточностей торцевания. Для удобства монтажа, желательно этот поручень немного доработать. Внутри паза пробирается еще один паз глубиной 5 – 6 мм. Ширина особого значения не имеет. Она может быть от 15 до 25 мм. Подбирается рейка, точно входящая в этот паз. Она крепиться к балясинам, а после к ней прикручивается поручень. Длина поручня определяется по длине ребра тетивы между крайними столбами. Поручень крепят к столбу встык, стягивая их мощным саморезом.
Комментарии
