Самостоятельно чистим и ремонтируем колодец

Колодец, являющийся бесперебойным источником чистой воды или даже основой автономного водопровода, можно считать необходимой принадлежностью любого загородного либо дачного участка. Владелец сооружения должен знать, что для его нормального функционирования мало только грамотно спроектировать и обустроить конструкцию. Нужно еще и правильно за ней ухаживать.

Пришло время чистки?

Как минимум раз в два-три года, если не возникла экстренная необходимость, колодец следует чистить. Этот процесс чаще всего совмещают с ремонтом. Впрочем, может случиться так, что понадобится неотложная чистка сооружения. Чтобы не упустить момент, когда вода в колодце из чистой превращается в опасную, следует знать признаки, указывающие на чрезмерное загрязнение сооружения:

Значительный подъем уровня дна. Достаточно распространенное явление, если колодец построен на плывунах. Может быть спровоцировано чрезмерной откачкой воды, которая активизирует процесс намывания песка.
Мутная вода. Может появляться вследствие разгерметизации швов и при недостаточно эффективной работе придонного фильтра.
Неприятный привкус и запах воды. Причиной может стать попадание канализационных стоков в колодец.
Появление глиняных отложений на стенках конструкции из-за проникновения внутрь сооружения поверхностных вод.
Застоявшаяся вода, каковой она становится вследствие редкого использования колодца.
Появление на поверхности инородных предметов. Это могут быть упавшие в воду мелкие животные, растения или различный мусор.
Уменьшение количества воды в сооружении.

Если налицо признаки загрязнения, затягивать с чисткой колодца не следует. Тем более что провести работы можно самостоятельно.

Очищаем колодец «вручную»

Работы проводятся поэтапно:

Начинаем с демонтажа домика над колодцем, если он есть, или колодезной крышки. Это необходимо, чтобы обеспечить максимально свободный доступ к шахте колодца.
Откачиваем воду. Для этого можно использовать насос, а можно и «по старинке» поработать ведрами. Эту операцию придется выполнить несколько раз. Первый – перед началом работ, последующие – в ходе очистки и последний раз – по окончанию мероприятия.
Спускаемся в колодец. Делать это нужно достаточно осторожно. Бывает, что на дне скапливается газ. Прежде чем начинать спуск, стоит аккуратно опустить в шахту ведро, в котором стоит зажженная свеча. Если она не погаснет после того, как окажется внизу, загазованность отсутствует и можно спокойно приступать к работам. Скопившиеся около дна газы нужно попытаться удалить. Можно попробовать следующий «дедовский способ» способ. Берут одеяло, раскладывают его на горловину колодца, и начинают интенсивно хлопать материалом, создавая приток воздуха в колодец. После проветривания повторяют тест со свечой и спускаются вниз только после того, как загазованность будет полностью ликвидирована. Существует еще один «дедовский» метод избавления от газа. Срубается ель, крона которой несколько больше диаметра колодца. К макушке привязывается веревка, на которой дерево опускается в колодец. Десять-двадцать раз опустив ель вниз и быстро подняв вверх как насосом удаляют газ из колодца.
Очищаем стенки от загрязнений. Для этой операции понадобится жесткая щетка, с ее помощью поверхность тщательно отмывается от налета и загрязнений. Грязь смывается водой, которая откачивается из сооружения. Чтобы ускорить процесс можно использовать моющий аппарат высокого давления.
Проводим ревизию колодца. Внимательно осматриваем стенки и дно. Определяем потребность в ремонтных работах, планируем их объем.
При необходимости ремонтируем сооружение.
Приступаем к чистке дна. Для этой операции понадобятся лопата и ведро. Удаляем ил, завалы грунта и отложившиеся на поверхности взвеси. Затем поднимаем на поверхность гравий, составляющий донный фильтр и тщательно промываем его в чистой воде.
Возвращаем на место фильтрующий слой, при необходимости меняем его или подсыпаем. Слой крупнофракционного гравия должен составлять порядка 10 см. Это уменьшит взмучивание воды и поможет укрепить грунт на дне.

Чистим сооружение при помощи насоса

Очищение колодца при помощи насоса – достаточно эффективный метод. Однако нужно понимать, что стенки сооружения таким способом очистить не удастся, поэтому время от времени следует их обрабатывать. Для работы понадобится два насоса: погружной и дренажный. С их помощью изготавливается конструкция, которая называется гидромонитор. К погружному насосу монтируется труба с форсункой. Его подвешивают на перекладине на бортиках колодца и периодически перемещают по окружности сооружения. Нужно следить за глубиной, на которой находится прибор, иначе его может засосать в плывун. Дренажный насос устанавливается на дне.

Погружной насос начинает работать и с силой подает струю воды, направленную в дно колодца. Она размывает донные отложения, и дренажный насос откачивает так называемую пульпу, смесь песка, ила и других загрязнений с водой. Если в колодце низкий уровень жидкости, потребуется запастись хотя бы одной бочкой воды для закачки в гидромонитор. Откачанную из колодца пульпу сливают в бочку, где загрязнения оседают, а воду, пусть и мутную, можно использовать для дальнейших работ.

Нужно учитывать, что насос, откачивающий воду, должен иметь большую, чем подающий производительность. Ему придется откачивать не только подаваемую устройством воду, но и влагу, поступающую из-под земли. Недостатком такого метода очистки считается то, что дренажный насос сильно страдает от песка. При такой работе клапаны из резины достаточно быстро изнашиваются. Однако после их замены прибор будет нормально функционировать.

Рекомендации по ремонту

Чаще всего можно встретить три типа колодцев: деревянные, бетонные и кирпичные. Они возводятся по абсолютно разным методикам, соответственно, и ремонтные работы будут существенно отличаться.

Ремонт деревянной конструкции

Деревянные колодцы представляют собой бревенчатый сруб, опущенный в шахту. В зависимости от породы дерева варьируется срок службы устройства, однако в любом случае надводная часть прослужит гораздо дольше подводной. Одна из самых частых проблем таких сооружений – загнивание одного или нескольких бревен в подводной части. В этом случае потребуется замена испортившегося венца. Операцию можно провести без демонтажа конструкции.

Для удобства проведения ремонтных работ изготавливают специальную площадку. Для этого берут толстые доски и сбивают из них прочную подставку. Ее размеры должны соответствовать горловине колодца, чтобы площадка могла опускаться внутрь сооружения. При помощи троса устройство закрепляется на опорной конструкции из балок, установленной над колодцем. Чтобы поднять или опустить сооружение используют ворот или делают это вручную.

Ремонтные работы начинают с укрепления сохранившейся части сруба, которая лежит выше загнивших венцов. По обе стороны от колодца устанавливаем козлы, на которые укладываем четыре коротких бревнышка. К ним с каждой стороны прочно прикрепляются по две доски, опущенные в сруб, к концам которых длинными гвоздями прибиваются неповрежденные венцы. Вместо досок можно использовать прочные тросы или канаты. В этом случае венцы крепятся на крючья.

После того, как верхняя часть сруба надежно закрепляется, начинается работа по выемке поврежденных венцов. Сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. По размерам извлеченных венцов готовятся новые детали. Они опускаются в колодец и вставляются на место. Это непросто выполнить, поскольку деталь должна накрываться сверху пазом верхнего венца. Нижнюю часть старого бревна осторожно подрубают топором так, чтобы она находилась с пазом на одном уровне. Новую деталь забивают в конструкцию деревянным молотком и накрепко заклинивают.

Как вариант можно рассмотреть замену сгнивших фрагментов сруба бетонными элементами. Для этого используют скользящую опалубку. Для начала очищают участок, на котором будут проводиться ремонтные работы. Затем к стене крепят арматурную сетку, монтируют скользящую опалубку и в образовавшийся зазор заливают цементный раствор с мелким наполнителем. Армоцемент после затвердевания не менее прочен, чем бетон.

Сооружение из бетона

Чаще всего под бетонным колодцем мы понимаем конструкцию из установленных друг на друга бетонных колец. Наиболее частыми дефектами таких систем становится появление трещин на внутренних и внешних поверхностях и смещение железобетонных колец. К такому результату обычно приводит использование недостаточно качественного цемента при возведении колодца и особенности грунта, в котором построено сооружение. Тогда паводковые весенние воды перенасыщают грунт влагой и размывают швы между кольцами.

Насколько сложными будут ремонтные работы, зависит от степени разрушения конструкции. Если дефекты поверхности замечены в самом начале своего развития, то образовавшиеся на них трещины нужно будет заделывать только изнутри. Зазор перед обработкой тщательно простукивается, все кусочки бетона, ненадежно держащиеся на своих местах, обламываются. Расчищенный дефект замазывается гидроизолирующей мастикой, предназначенной для работ с бетоном. Следует обратить внимание на состав обмазки, она должна быть безопасна для организма человека, поскольку ей придется соприкасаться с питьевой водой.

Если повреждение имеет более серьезный характер, ремонтные работы придется проводить не только на внутренней поверхности колодца, но и на внешней. Процедура заделки трещины изнутри сооружения аналогична уже описанной. Для внешних работ придется выкопать траншею по периметру сооружения. Ее глубина должна соответствовать глубине, на которой находится дефект. Ширина выбирается такой, чтобы было комфортно работать. Добравшись до трещины, очищают ее от налипшей грязи и аккуратно заделывают специальной мастикой для бетона. Поверх обмазки шов обрабатывается гидроизоляционным составом для предотвращения размывания материала. Специалисты советуют по возможности покрыть таким составом всю наружную часть колодца.

Наиболее трудоемкие ремонтные работы проводятся при смещении бетонных колец, укрепляющих стенки колодца. Для их установки на прежнее место придется откопать и демонтировать поврежденный участок. На ниже лежащее кольцо устанавливают дополнительные скобы-крепления, которые будут удерживать верхнюю конструкцию. Производя монтаж системы. Швы тщательно заделываются и проводится герметизация колодца. В последнюю очередь выполняется новая отмостка сооружения.

Ремонтируем кирпичную конструкцию

Основной проблемой таких колодцев можно считать выпадение и раскрашивание кирпичей из облицовки и обрушение штукатурки. Отремонтировать такие дефекты достаточно просто. Остатки раскрошившегося кирпича нужно аккуратно выбить из кладки и на его место поставить новый, закрепляя его цементным раствором. Перед нанесением штукатурки облицовку следует тщательно очистить от слизи и грязи стальной щеткой. Если этого не сделать, на этом месте образуется полость, в которой начнет скапливаться вода. Поверхность заштукатуривается.

Как углубить сооружение

Если воды в колодце становится меньше, его нужно углубить. Если сооружение было построено меньше полугода назад, можно попробовать вынуть грунт из-под нижних колец. Почва еще не успела слежаться и ее вполне возможно вынуть. Процесс предельно прост: обычной лопатой подкапывают грунт и постепенно вынимают его.

Кольца осаживаются вниз и колодец углубляется. Если же почва успела слежаться, такой способ не подойдет.
Для старых колодцев используется метод углубления при помощи трубы. Для этого на дно сооружения опускается кольцо меньшего диаметра или труба. Из-под них выбирается грунт, после чего они опускаются до нужной отметки. Таким образом вода будет по трубе поступать в колодец из водоносных слоев, расположенных гораздо ниже. Место соединения старых и новых колец заделывается раствором.

Дезинфекция колодцев

После проведения всех работ потребуется дезинфекция колодца. Начинаем с обтирания стенок сооружения раствором хлорной извести. Это можно сделать при помощи кисти или швабры с намотанной на нее тряпкой. Чтобы приготовить раствор хлорной извести, на литр воды берут 10-20 г хлорной извести. Нужно учитывать, что в извести только 20% хлора, поэтому ее понадобится в пять раз больше, чем при работе с чистым веществом.

После обработки стенок ждем, когда колодец наполнится водой. Теперь в него нужно залить подготовленный раствор хлорной извести. Для него берут 200 г извести на литр воды. Чтобы правильно приготовить раствор, берут чистую посуду и наливают в нее нужное количество холодной воды. Теплую брать не рекомендуется, поскольку из нее очень быстро улетучивается хлор. Засыпают известь в воду и сразу же плотно закрывают посуду крышкой, чтобы не улетучился хлор. Дают извести полностью погаситься и оставляют раствор для отстаивания. Верхний слой воды, в котором нет мути, осторожно сливают в другую емкость.

В колодец заливают готовый раствор и тщательно перемешивают. Сделать это можно двумя способами: при помощи длинной палки или ведрами. Для того чтобы перемешать воду ведрами, наполняют ведро, затем поднимают его до края сооружения и с силой выливают. Можно попробовать другой способ. Ведро, полное воды, поднимают на 30 см выше уровня жидкости и отпускают. Многократно повторенная процедура способствует хорошему перемешиванию.

После завершения процедуры обеззараживания воду из сооружения полностью выкачивают и заменяют на свежую. Это нужно повторять до тех пор, пока не выветрится запах хлора. После этого поверхность конструкции обильно проливается чистой водой. Теперь дезинфекцию можно считать завершенной. Однако в целях безопасности воду из колодца некоторое время нельзя использовать в сыром виде, ее нужно обязательно кипятить.

Работаем, соблюдая правила безопасности

Чистка колодца – небезопасное занятие, поэтому нужно выполнять следующие рекомендации:

Работы проводятся только со страховкой. Не менее двух человек должны находиться на поверхности, поскольку одному будет практически невозможно быстро вытащить работающего на дне сооружения в случае возникновения проблем.
В колодцах, глубиной более трех метров, около дна может ощущаться недостаток кислорода. Поэтому людям, у которых есть проблемы с легкими или сердцем лучше туда не спускаться.
Перед началом работ следует обязательно удостовериться в отсутствии загазованности у дна сооружения.
Работающий в колодце человек обязательно должен быть в поясе с прикрепленным к нему прочным страховочным тросом.
Долго стоять на одном месте, находясь на дне сооружения, не следует: может засосать ноги.
Обязательной экипировкой при спуске вниз должна стать строительная каска и болотные сапоги.
Если сверху подается инструмент или поднимается ведро, работающий внизу человек должен прижаться к стене и наблюдать за подъемом, чтобы в случае обрыва веревки и падения предметов он успел увернуться или хотя бы прикрыть голову руками.

Чтобы не создавать самому себе проблемы, связанные с трудоемким ремонтом колодца, нужно выполнять несложные правила эксплуатации сооружения. Это ежегодная санитарная обработка, осмотр внутренней поверхности конструкции раз в три года и чистка по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Грамотно проведенные работы – гарантия безупречной длительной эксплуатации колодца, который будет радовать владельца чистой водой.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии