Строим баню без лишних затрат
В России, пожалуй, ни один частный дом не считается полноценным жилищем, если поблизости от него не видно аккуратного домика с маленькими окошками и трубой – бани. Иной раз и строительство то начинают именно с неё. Словом баня – это наше всё.
Принято считать, что баня должна рубиться если уж не из круглого бревна, то хотя бы из бруса. Каменные стены бани «знатоки пара» раскритикуют в пух и прах, а уж увидев среди материалов нечто не «натурально–синтетическое», и вовсе развернуться и пойдут на речку мыться.
Но так ли всё сложно? Можно ли малыми силами и без использования дорогих, специально спиленных, нежно высушенных, упакованных и промаркированных «досок специально для бани» построить недорогую, тёплую, греющую тело и душу баню? Да легко!
Живя в скучном мире, нам иной раз хочется немного магии, для чего в общем-то обычные вещи мы наделяем некими волшебными свойствами, а действа усложняем… Так и с баней, но отбросив всё волнующе сказочное, мы увидим небольшое строение, в котором за счёт избыточного отопления создаётся высокая температура. Мы используем данное строение для санитарно гигиенических нужд – всё. Далее идут бонусы к помывке: для качественного мытья мы используем температуру и большую влажность, а также оздоровляющий массаж разных видов и ароматерапию. Все эти задачи легко выполнимы в обычной шатровой палатке, посреди которой поставлена печь с камнями, а возле печи положены травы, куски сухого дерева, и немного натуральных ароматических масел. Но наша задача сделать помещение долговременным, удобным в использовании, с зонами отдыха, помывки и пара…
Строим баню. На семью из четырёх-пяти человек вполне достаточно бани 4 на 4 метра с небольшой верандой. Основные требования к помещению: оно должно надёжно удерживать тепло при периодическом, кратковременном, но мощном отоплении. Приэтом в помещении будет высокая влажность и температура, а значит, материалы для постройки и внутренней отделки должны быть натуральными и не бояться влаги.
Стены будущей бани делаем каркасными, поэтому нет необходимости городить тяжелый фундамент — делаем его столбчатым. Разметив на участке место под баню, копаем ямы для 8 столбов, и одну внутри периметра бани, в том месте, где планируется быть печи.
Глубина всех ям должна быть порядка метра или чуть больше. Размер ям под столбы- 600х600мм под угловые и 400х400 — под промежуточные. Размер ямы под печь делаем метр на метр. Затем в ямы засыпается песок и трамбуется, толщина песчаной подушки — 300–400мм. Далее готовим цементный раствор: 1 часть цемента на 3 части песка, бутируем камнем ямы с проливкой раствором до уровня земли. Затем дав два–пять дней на отстой столбам фундамента, выкладываем на них столбики цоколя, высотой 500мм.
Затем между столбами возводим перемычку, она может быть как просто насыпной (завалинка), так и сложенной из камня или кирпича. Затем внутри периметра нужно поднять уровень земли в половину высоты цоколя, делать это лучше всего глиной, привезенной или вынутой при рытье колодца или фундамента. Глина насыпается, смачивается водой и трамбуется.
Подняв общий уровень, определяем то место, над которым у нас будет «помывочная», отгораживаем это место опалубкой из доски высотой 100–150мм, после чего остальной уровень поднимаем до верхнего уровня опалубки. Внутри отгороженного опалубкой пространства, формируем корыто (глинобитный пол под всей баней должен иметь небольшой уклон в сторону корыта), в это корыто будет стекать вода из «помывочной». Из корыта необходимо обеспечить отток воды за пределы бани, лучше всего сделать при помощи пластиковых труб 110 сечением, и заложив их загодя, на стадии возведения перемычки между столбами цоколя. Глиняное корыто можно укрепить сверху лёгкой цементной стяжкой с добавлением грунтовки на клеевой основе.
Далее нам понадобится брус из влагостойкой породы дерева, к примеру, лиственница. Укладываем его на столбы по всему периметру и связываем по углам, металлическим уголком и болтами. Затем на эту обвязку укладываются переводы пола, из того же дерева что и сама обвязка. Это может быть как брус 150х150, так и доска 150х50 поставленная на торец, но в случае с доской, расстояние между переводами делаем не более 500мм, либо добавляем промежуточные столбы, подпорки. Снизу к переводам приколачиваем черновой пол, из не струганной доски. Черновой пол можно сделать из осины, но стоит учитывать, что при внутренней отделке хвойные и лиственные породы лучше не смешивать. Под «помывочной» щели оставляем меж досками небольшие щели для слива воды. На переводы пола выкладываем уровень обвязки из бруса 150х150, на обвязке будет собран каркас стен бани. После чего настилаем чистовой пол из нешпунтованой доски 40х150мм.
Над «помывочной» также оставляем небольшие щели. Торцы переводов пола со стороны улицы в последствии нужно будет оснастить утеплённой, «юбкой» из доски, закреплённой на шарнирах и при необходимости поднимающейся: это сделает проветривание наиболее подверженной воздействию влаги части бани, доведённым до абсолюта, а срок службы полов и переводов, без всякой пропитки, очень долгим.
При этом о банальных продухах в цоколе тоже не нужно забывать, «юбка» делается только с двух противоположных сторон бани, на которые выходят торцы переводов, элементы двух других сторон укладываются в плотную с проконопачиванием стыков.
Далее из доски 150х50 собирается каркас. Учитываем, что окно парной (если оно необходимо) обычно делается размером в 5% от площади пола парной и располагается под потолком. На переводы потолка также используем доску 150х50, поставленную на торец. Конструкция стен делается, так же как и любого каркасного сооружения, но внутреннюю пароизоляцию делаем двойную с проклейкой швов и отражающим фольгированным слоем внутрь. Не стоит при этом использовать материал на основе вспененного полиэтилена и т.д.
Внутреннюю отделку делаем из дерева. Доска облицовки крепится не в плотную на стену, а через обрешетку, толщина обрешетки не менее 30мм. На фундаменте, залитом и сложенном под печь можно сложить печку. Но, как правило, покупают металлическую печь для бани. Для её безопасного использования отгораживаем печь невысокой (высотой чуть выше самой печки) кирпичной кладкой, выложенной по краю фундамента для печи.
На потолок лучше не использовать сильно смолистый материал, при высоких температурах из него будет активно выплавляться смола. Скамьи лучше всего изготавливать из древесины с малой теплоёмкостью и не колкие (щепа, занозы). Высоту потолков в бане обычно делают небольшой — 2.2м будет вполне достаточно. Двери делаются стандартными или чуть ниже, если в семье нет великанов.
Облицовку парной лучше всего делать из тёмного дерева, оттенок можно придать с помощью обжига. Также для облицовки стен в парной стоит использовать доску по толще 40–50мм. Это будет влиять на «качество пара». Баня станет тёплой за 30 минут топки, камни прогреются за час — не больше, а вот парная должна потомится, дерево должно «набрать» и начать отдавать «правильное тепло», поэтому толщина обшивки парной и важна. С этой целью, именно для парной можно использовать аккуратно расколотые пополам не толстые, 150мм максимум, брёвна, тех пород дерева, которые вам нравятся. Кромки таких половинок аккуратно подстругивают и подгоняют, после чего сплачивают на обрешетке. Можно смешивать лиственные пароды между собой (липа, осина), или хвойные (лиственница, кедр). Дуб склонен к растрескиванию, поэтому не рекомендуется в отделке стен, полов, скамеек, но может использоваться для потолка. Липа хороша для отделки помещений с наименьшей влажностью, так как боится грибка, и при этом она — дорогой материал. Ель не дорога, но долго отдаёт смолу.
В любом случае мечта любого из нас – вполне осуществима, в том числе мечта об уютной аккуратненьком домике с трубой, который так скрашивает дачный участок и дарит столько радости своим хозяевам. Ведь банька – это именно то с чем ассоциируется полноценный и здоровый отдых в деревне, потому желаем вам скорого осуществления вашей мечты и дальнейшего исключительно легкого пара!
Комментарии
