Как построить навес с возможностью последующего преобразования его в закрытый гараж
После покупки дома встает насущный вопрос: куда ставить машину? Не всегда средства позволяют сразу построить капитальный гараж, но жалко держать автомобиль под открытым небом. Выход: построить навес с возможностью последующего преобразования его в гараж. Такой вопрос встал и передо мной, и вот, что из этого получилось.
Выбор расположения навеса
Навес не является капитальным сооружением, поэтому его можно строить от фасадной линии участка. Соответственно, перекрывается весь дворик возле дома, до самой калитки. Я расположил навес во всю длину дома, что позволило убрать под крышу крыльцо и скважину с насосом. После расчетов была выбрана ширина 6 м. Это дало возможность создать место, где можно отдохнуть в тени, заняться ремонтом машины и прочим, чему мешает палящее солнце или дождь. При проектировании следует учесть, что при ширине навеса более 4 м, требуется дополнительная опора под стропила. С ее применением можно использовать для стропил доски сечением 150 на 50 мм. Без нее стропила прогнутся под собственным весом, а устройство деревянных ферм неблагодарное занятие. Ширина части, где будет стоять машина, не должно быть меньше 3,5 м. Не забывайте, строим будущий гараж. Меньшее расстояние будет неудобным.
Выбор конструкции
Можно устроить навес любого вида, но в данном случае выбираем конструкцию так, чтобы не пришлось в дальнейшем переделывать элементы. Поэтому, сразу отпадают всевозможные ажурные конструкции из поликарбоната. Я решил подвести крышу навеса к дому, чтобы после ремонта кровли дома соединить их в один ансамбль. Основное условие при этом: навес не должен соединяться с домом! Несоблюдение этого правила чревато повреждениями дома. Незаметные поднятия и опускания фундамента дома и каркаса навеса в течение года, различные по размеру, приведут к трещинам в стенах, вплоть до отрыва стены. Оптимальный вариант опорной части – три ряда столбов. Средний подпорный ряд можно сделать с большими просветами, используя для дополнительной опоры балку с подкосами.
Строительство навеса
Необходимый электроинструмент:
- сварочный аппарат, желательно инверторный (им легче научиться пользоваться),
- сварочная маска – хамелеон, незаменимая при работе без помощника или при небольшом опыте сварочных работ,
- «болгарка»,
- дрель,
- аккумуляторный шуруповерт.
Строительство начинаем с разметки контура. Особое внимание следует уделить перпендикулярности торцевых сторон к стене дома. Иначе не удастся ровно уложить кровлю. Нежелательно делать расстояние между центрами столбов в ряду больше двух метров. Исключением являются торцевые стороны. Выставив угловые метки, по нитке размечаем места установки остальных опор.
Согласно строительным нормам, при высоте опорного столба над землей около трех метров, заглубление нижней части должно быть не меньше метра. Здесь невозможно переборщить, устойчивость опоры – одно из главных условий. Ямы под них лучше делать с помощью ручного бура диаметром 200 – 250 мм. Он не вызывает осыпания стенок и позволяет сделать точную и аккуратную выемку под столб. Помехой могут послужить камни, обломки кирпича или корни деревьев. Для облегчения удаления корней из ямы, чтобы не раскапывать ее, можно воспользоваться цепной пилой. В этом случае электропила предпочтительней.
Вариантов столбов много, остановимся на двух. Первый довольно дорогой, но можно попробовать найти материал в местах приема чермета. Понадобится круглая труба диаметром 100 – 120 мм с толщиной стенки от 5 мм. Квадратная труба, имеющаяся в магазинах, не подойдет. Слишком тонкие стенки. Будем считать, что вам повезло, и на скупке нашлись куски необходимой трубы. Для дальнейшего использования их надо сварить в хлысты. Точно разметить стык для обрезки можно с помощью обычного листа бумаги. Он аккуратно наворачивается на трубу так, чтобы края слоев не смещались. Отмечаем край карандашом и обрезаем «болгаркой». Чтобы сварить ровный хлыст, понадобится металлический уголок 50 на 50 мм. Выравниваем его на земле внутренней частью вверх. В него укладываем подготовленные куски трубы и плотно их сдвигаем. Не надо стараться сверх меры и пытаться идеально подогнать стыки. Щели до 3 мм легко завариваются. Использовать лучше электроды диаметром 3 – 4 мм. Если нет опыта, то это будет хорошей тренировкой. Желательно попросить опытного человека проконтролировать процесс и указать на ошибки. Неплохо обзавестись справочником сварщика. Там все наглядно показано.
Не проваривайте стык за один раз. Предварительно сделайте несколько небольших швов в разных местах. После каждого контролируйте прямоту хлыста. Металл может потянуться и в месте стыка будет искривление.
Второй вариант дешевле, но довольно трудоемкий. Это изготовление бетонных столбов. Для этого понадобятся асбоцементные трубы диаметром от 140 мм. Они устанавливаются на место и бетонируются. Предварительно в них вставляется арматурная конструкция. Достаточно арматуры сечением 8 мм. Из нее свариваются треугольники так, чтобы от вершин до стенок трубы оставалось около 2 см. Концы кусочков арматуры должны торчать, они будут играть роль распорок в трубе для установки конструкции по центру. Вертикальные плети арматуры привязываются к треугольникам мягкой стальной проволокой. После установки столб заполняется бетоном через верх.
Необходимую высоту столбов легко вычислить с помощью отвеса и гидроуровня. Первоначально устанавливаются два фасадных угловых столба. Согласно нормам отношение ширины навеса к высоте ската должно составлять от 2/1 до 4/1. При использовании металлопрофиля для кровли, благодаря его покрытию, это соотношение может быть от 5/1 до 6/1. Этого угла достаточно для соскальзывания снега. Затем, используя гидроуровень для контроля уровня вершин столбов, поочередно опускаем отвес в приготовленные ямы. Для удобства измерения можно сделать узелками разметку на шнуре отвеса.
Далее устанавливаем оставшиеся угловые столбы. Между угловых опор натягиваем две нитки, поверху и понизу, и устанавливаем рядные опоры, контролируя вертикаль по ниткам и уровню. Фиксировать положение столбов, для бетонирования, можно легкой деревянной треногой. Ее подводят к столбу в нужном положении и привязывают его к ее вершине.
Следующий шаг – установка ворот. Их желательно ставить с отдельной рамой. Для стоек подойдет квадратная труба со сторонами 80 или 100 мм и толщиной стенок 3 мм. Для перемычек нужен равнополый уголок с шириной полки не меньше 50 мм. Перемычки привариваются заподлицо с внешней стороной рамы. Верхняя перемычка ложится внахлест на вершины стоек. В будущем она послужит опорой для каркаса обшивки. Рама также бетонируется в ямы на глубину погружения столбов. Для каркаса легких ворот подойдет труба сечением 40 на 20 мм. Варить каркасы надо на ровной поверхности, контролируя диагонали. Достаточно выложить по уровню две параллельные доски так, чтобы на них укладывались противоположные края рамы. К навесам, сначала, надо приварить кусочки стальной полосы, чтобы отодвинуть их от поверхности ворот на 3 – 4 мм. Стойка рамы ворот, находящаяся посредине фасада, будет опорой для дополнительной балки. Можно сделать ее сразу нужной высоты или дорастить впоследствии, укрепив добавку косынками. До бетонирования соединяем раму со столбами поверху пятидесятым уголком. После того, как застынет бетон, подобный уголок ставим и понизу. В образовавшемся проеме делаем раму под калитку из трубы 20 на 40. Для того чтобы эта конструкция не провисала, укрепляем уголки укосинами. Пусть не смущает кажущаяся жидкость створок ворот. Приклепанные к ним листы металлопрофиля придадут нужную жесткость.
Для продольных балок достаточно досок сечением 200 на 50 мм, поставленных на ребро. На нижней стороне балка пойдет заподлицо с вершинами столбов. Стропила подойдут к ней торцом. Для ее крепления нужно сварить кронштейны. Они представляют собой два куска уголка, сваренные буквой Т. Вертикальный уголок расположен внутренней частью к столбу. Он будет привариваться к нему краями полок. К нему крепится горизонтальный кусок так, чтобы между внешней вертикальной полкой и столбом было не меньше 55 мм, иначе будет трудно вставить балку. Лучше приваривать кронштейны к столбам, используя брусок нужной ширины и длиной позволяющей приложить его, как минимум, к двум столбам. Он поможет выставить кронштейны в прямую линию. Балка вставляется в кронштейны и крепится к столбам. Для этого в балке, напротив опоры, сверлится отверстие под болт М10 – М12. Через него в столбе просверливается отверстие меньшего диаметра и в нем нарезается резьба. Для надежного крепления вполне достаточно одного болта на каждую опору. К бетонной опоре кронштейны и балка крепятся сквозными шпильками. К высокой стороне балка крепится точно также, с тем учетом, что стропила будут ложиться на нее.
Дополнительную опорную балку лучше сделать из швеллера. Длина прогона может быть 4 – 4,5 м. Следует укрепить ее укосинами из того же швеллера. Укосины подпирают балку на расстоянии от 1/3 до 1/4 ее длины от столба. Они отходят от столба под углом 45° (+/- 5°). Для облегчения установки ее на место и приваривания можно воспользоваться следующим способом. К опорам вертикально привариваются кусочки уголка на высоте крепления балки, внутренней частью к столбу. Образуются посадочные гнезда. На концах балки привариваются штыри, которые должны войти в гнезда. Все должно быть очень точно вымерено, но зато балка встанет на свое место, и ее не надо будет придерживать при креплении.
Для крепления стропил к нижней балке, к ней прибивается черепной брусок сечением 50 на 50 мм. Стропилина обрезается под нужным углом и ставится на черепной брусок. Затем она притягивается к балке двумя мощными винтами. Можно использовать сантехнические саморезы диаметром 12 – 14 мм и длиной 200 – 250 мм. К другим балкам стропила закрепляются металлическими уголками. Если использовать готовые металлоконструкционные уголки, то их придется ставить по обе стороны стропилины и крепить саморезами. Оптимально использовать нарезанный на куски неравнополый уголок 100 на 60 мм с толщиной полок 5 – 6 мм. К деревянным частям уголки закрепляется сантехническими саморезами диаметром 6 мм. К металлической балке их просто привариваем.
На стропила набиваем обрешетку под кровлю. Лучший вариант кровли – металлопрофиль. Для него доски набиваются с зазором 30 см. Самая нижняя доска должна быть достаточной ширины для того, чтобы накрыть верхние торцы столбов. Так сползающий снег не повредит свисающую кромку кровли. Ее не следует выпускать слишком далеко. Максимум 15 – 20 см.
Основной навес готов. В дальнейшем его можно обшить и утеплить. Внешний вид и используемые материалы зависят только от фантазии и финансов.
Комментарии
