Столбчатый фундамент
Одним из часто используемых фундаментов является свайный (столбчатый или монолитный) фундамент. Эти фундаменты достаточно универсальны. Цена их сильно зависит от рельефа местности, характера грунта и собственно самого способа возведения фундамента, но в среднем довольно не высока.
Не будем отвлекаться на высокотехнологичные проекты — они нам вряд ли под силу. Также опустим описание и самых примитивных и ненадёжных примеров. Обычно люди ищут в интернете не просто массив информации, забивая себе голову массой возможных вариантов, а надеются получить некий универсальный «ответ на все вопросы» — делай так и будет тебе счастье. Попробуем дать такой ответ.
Если вы остановили свой выбор на свайном фундаменте – не мучьте себе мозг терминологией. Свая = то, что под землёй. Столб = то, что над землёй. Они могут быть выполнены по разным технологиям, суть их от этого не меняется.
Итак, приводим наиболее простую, надёжную и дешевую технологию. Копаем в земле ямы под сваи (в ручную или с привлечением техники). Глубина ям должна быть ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе плюс 300 – 400 мм на песчаную подушку. Размеры минимум 400х400 если отливка свай будет производиться до уровня земли без опалубки, и соответственно больше, если в опалубку. Способ без применения опалубки значительно экономит силы и время, а кроме того деньги. НО, при выполнении работ в опалубку, после отлива сваи и изъятия последней из ямы, появляется возможность для проведения качественной гидроизоляции сваи, что, несомненно, будет способствовать её долговечности.
Тем, кто выбрал первый вариант, после отлива до уровня земли опалубка всё равно понадобится для отливки верхней, надземной части (столба). После того, как будут выкопаны ямы под сваи, в них должна засыпаться песчаная подушка. Затем вяжут, или варят армирование и устанавливают в ямы. После чего производят отливку.
Стоит отметить, что отливку одной сваи не обходимо проводить одним процессом, пусть за несколько часов (лишь бы не за несколько дней) — неоднородность застывания бетона отражается на прочности.
В случае постройки на этом фундаменте деревянного дома: на этом работы по фундаменту можно завершить и оставить его на две – три недели для отстоя. В случае с каменным домом будет необходимо связать все столбы вашего фундамента ростверком.
Ростверк это железобетонная лента, она будет принимать нагрузку от дома, распределять её и передавать на сваи. Ростверк выполняется либо из уже готовых ферм – перекрытий, либо также отливается на месте в опалубку.
Обычно пролёт ростверка не делают более двух с половиной метров, в целях повышения несущей способности пролёты могут иметь вид арок, но это несколько усложняет процесс армирования и выполнение опалубки. В случае с каменным домом и возведением ростверка цикл работ завершается перекрытием фундамента с ростверком ж.б. плитами. Пролёт плиты перекрытия не должен быть более трёх метров, следовательно, при ширине дома шесть метров необходимы внутренние столбы фундамента, они так же должны быть связанны ростверком в единую систему.
Перекрытие ж.б. плитами необходимо для создания дополнительной нагрузки при отстое и усадке фундамента. Также необходимо помнить, что фундаменту под тяжелый каменный дом в идеале дают отстояться два сезона грунтовых подвижек (весна, осень). Реально это получается осенью: закончили строить фундамент, оставили на зиму, весной начали поднимать стену. К осени накрыли крышей, и в случае если у вас каменный и не выше двух этажей, дав отстоятся пару месяцев, можно приступать к отделке.
Столбчатый фундамент благодаря своим несомненным плюсам, таким как универсальность, не слишком высокие затраты в материале, а значит и в деньгах, становится все более популярным среди людей, которые мечтают о маленьком дачном счастье в виде загородного домика. Вот только не знают с чего начать. Надеемся, что наши советы помогут им определиться и приступить к начальному этапу строительства без каких-либо затруднений.
Цоколь
Цоколем называют верхнюю (надземную) часть фундамента. Функционально он выполняет ту же задачу что фундамент, и может быть выполнен как отдельный элемент (кирпичная кладка, сложенная через гидроизолирующий слой на ленточном фундаменте), так и монолитно отлитым вместе с фундаментом в единой опалубке.
Никаких особенных сложностей с возведением цоколя обычно не возникает, и указав, что цоколь может западать или выступать за уровень стены можно было бы и остановится на его описании но… Цоколь интересен тем, что довольно удобен в размещении внутри его периметра различных помещений.
Отметим, что если две трети помещения находятся ниже уровня земли и одна выше, то этот этаж принято считать подвальным и напротив, если две трети располагаются над землёй, то этаж — цокольный.
Подвал — вещь удобная, и чего в них только не размещают – это и мастерские и различные студии, сауны с бассейном и бомбоубежища на случай прилёта марсиан. Но насколько удобно иметь подвальный этаж, настолько же и дорого его построить. А в местах высокого уровня грунтовых вод в двойне дорого за счет немалых вложений в гидроизоляцию. И тут размещение дополнительных помещений в периметре цоколя может сильно помочь. Естественно, что это потребует дополнительных затрат но однозначно выйдет в разы дешевле создания подвала.
Любой из видов фундамента допускает создание цокольного этажа. Как это делается? Обычно после возведения стен и перекрытия крышей, дому дают отстоятся и осесть (за исключением вариантов строительства каркасных домов), вот это то время вполне пригодно для начала производства работ по созданию цокольного этажа.
Естественно, что некоторые шаги по его созданию должны были предприняты ещё на стадии проектирования. Ваш цоколь (часть фундамента над землёй) должен иметь высоту не менее метра ( обычно это 1200 – 1500мм), но если высоты цокольного помещения в два метра вам хватает -достаточно и метра. Далее отступив от внутренней стенки фундамента на менее 700мм (зависимости от плотности почвы возможно более), вынимаем грунт на глубину 1200мм. Затем на дно насыпается песчаная подушка толщиной 100мм с обязательным трамбованием. Следующий слой, гравий толщиной 50мм который затем проливаем жидким раствором цемента и песка в соотношении 1 к 2. Следующий слой – гидроизолирующий: на дно выстилается гидроизолирующий материал с проклейкой швов битумной мастикой.
И в итоге делается бетонная стяжка, можно добавить лёгкое армирование из сетки или тонкой арматуры.
Делаем опалубку для стенок. Прежде всего, убираем весь мусор и укрепляем земляные стенки, если они осыпаются. За тем из досок (лучше тонкой фанеры) делаем заднюю стенку, опалубка в этом случае не извлекаемая. На эту стенку крепим гидроизолирующий материал с проклейкой швов мастикой (лучше нанести мастику по всей площади).
Если при заливке пола не была использована арматура, нужно позаботиться об армировании места стыка готовящейся к отливке стены с полом. Для этого можно использовать куски арматуры сечением 8мм, сверлим в полу отверстия, заливаем их цементным раствором и вставляем нарезанную арматуру, так чтобы над полом торчали куски не менее 50мм. Из арматуры сечением 8 – 10мм делаем армирование стенки, привязывая его к полу. Толщина армирующего каркаса должна быть не менее 100мм. При толщине 100мм армирующего слоя толщина отлитой стены будет примерно равна 150мм.
Затем ставим внутреннюю стенку опалубки и отливаем в готовую опалубку стену, марки бетона, используемые для этого, по возможности должны быть влагостойкими. При приготовлении смеси самостоятельно, как говорится из «того что есть» в бетон можно добавлять повышающие влагостойкость грунтовки и клея. Также можно дополнительно армировать смесь: для этого потрошим ножницами на волоконца обычный мешок из под сахара, так чтобы длинна отдельных волокон была не более 50мм и добавляем в раствор.
В высоту стенку можно поднимать как до самого потолка (перекрытия первого этажа), как и остановится чуть выше уровня земли, а далее вести кладку из доступного материала.
Очень важный момент это Продухи — вентиляционные отверстия в стенке цоколя, их наличие ОБЯЗАТЕЛЬНО как при строительстве дома с цокольным этажом, так и без него. Обычно делают одно отверстие 150х150мм на каждые три метра длинны цоколя.
После завершения работ по строительству дома окончательно облагораживают и помещения в цокольном этаже. Довольно часто в нём размещают гараж, но такая казалось бы мелочь, как организация въезда, в финансовом плане, тут же меняет всю картину и делает экономичный вариант из «плавающего» или столбчатого фундамента + вышеописанный способ создания цокольного этажа — не выгодным (проще чуть добавить и сделать полноценный подвал в заглублённом ленточном периметре – фундаменте).
В любом случае нужно определиться заранее, в качестве чего вы хотите видеть свой цоколь. Подвал, гараж или цокольный этаж — все зависит от вашей фантазии и наличия денежных средств. Но помним главное, что цоколь – это, прежде всего, продолжение фундамента, а значит одно другому должно соответствовать.
Комментарии
