Блочный фундамент: основные этапы подготовки и строительства
Один из важных моментов проектирования дачного дома – планирование строительства фундамента. Рассматривая преимущества ленточного или свайного типа, не стоит забывать о блочной конструкции, которая также имеет свои плюсы. Сложно ли построить фундамент из блоков, какими умениями для этого нужно обладать, чему уделять особое внимание — рассмотрим подробнее.
I этап: подготовка участка под фундамент
Выбирая площадку для строительства дома, необходимо рассматривать ряд моментов, на первый взгляд кажущихся неважными. Например, следует учитывать глубину промерзания: от того, заглубленный или незаглубленный грунт, зависят особенности монтажа фундамента, способ проведения коммуникаций, установка станции очистки воды. Важно знать тип грунта и его свойства, а также правильно определить уровень грунтовых вод.
Особенности водоотведения
В районах со снежными зимами и большим количеством дождей актуальны работы по устройству отвода талых и дождевых вод. Традиционным способом является установка колодца (траншеи).
- Выбор места его расположения зависит от двух факторов: с одной стороны, оптимальный вариант – самая низкая точка на участке, куда все воды стекают естественным путем, с другой стороны – данная точка может находиться в совершенно неподходящем месте, например, в центре двора или в районе игровой площадки. В этом случае лучше передвинуть колодец в сторону, на менее эксплуатируемый участок земли.
- Рытье колодца (или траншеи). Размеры ямы не должны быть большими, обычно достают грунт на глубину 50-100 см. Сверху колодец прикрывают прочной крышкой или хотя бы металлическим листом – в целях защиты от случайного падения.
- Подводка труб. Небольшой уклон гарантирует естественное перемещение вод, принудительная откачка обычно не предусмотрена. Для труб выкапывают неглубокие траншеи, так как они должны находиться под землей, но в зоне досягаемости — на случай ремонта или засора.
Существует два наиболее целесообразных способа устранения засоров и пробок: чистка при помощи жесткого канализационного троса или разборка трубопровода по секциям. Трос пригодится, если длина засора не превышает 50 см, для удаления более крупного скопления мусора придется раскапывать трубопровод и демонтировать его. Чтобы этого не случилось, внутрь трубы на входе устанавливают проволочные фильтры, способные задержать веточки, листья, большие куски глины. Очистка колодца производится через небольшой люк, вмонтированный в крышку.
Какие трубы подойдут лучше? Многие останавливают свой выбор на изделиях ПВХ для наружной канализации оранжевого цвета, которые имеют толстые гладкие стенки и не зависят от степени промерзания грунта. Класс трубы большого значения не имеет, гораздо важнее, чтобы над трубопроводом не проезжали автомобили. Регулярное давление на грунт и вибрация не нарушат целостность трубопровода, но могут спровоцировать прогиб, следовательно, и засор. Если в наличии есть трубы из другого материала – стеклопластика, металлокерамики, чугуна – их также можно использовать, но с аналогичными замечаниями.
II этап: проектирование фундамента
Для подбора материала, планирования габаритов конструкции необходимо произвести некоторые расчеты. Перед этим проводится геологическая разведка, главная цель которой – изучить свойства и поведение почвы. Для определения выталкивающей способности грунта важны такие показатели грунта, как пластичность, сжимаемость, рыхлость.
Далее необходимо вычислить максимально допустимый вес здания, чтобы узнать, выдержит ли данный вид фундамента планируемую нагрузку. Для этого суммируют вес всех строительных материалов, включая отделочные, а также примерный вес бытовой техники и мебели.
Не менее важно определить заглубление сооружения в грунт, так как величина фундамента отразится на его конечной стоимости. Некоторые виды почвы допускают обычное метровое углубление, сложнее построить конструкцию на глинистых почвах, так как для ее закрепления на грунте потребуются дополнительные расходы.
III этап: монтаж основания под фундамент
Земляные работы проводят традиционным способом – при помощи лопаты или строительной техники. В любом случае во время рытья котлована пригодятся дополнительные силы, соответственно, и повышенные затраты.
Если в проекте обустройство подвала или цокольного этажа, размер котлована глубже и его обустройство занимает больше времени. Дополнительно устанавливают монолитные или железобетонные плиты.
Установка бетонной плиты под фундамент требует точной разметки, которая производится при помощи водяного уровня, угломера или дальномера. Количество материала для бетонной смеси и подушки зависит от габаритов основания. Необходимо придерживаться принципа одинакового количества: толщина плиты для основания равна толщине подушки (например, 30 см плита плюс 30 см подушка из песчано-гравийной смеси).
Последовательность укладки основания:
- Засыпка песчано-гравийной смеси. Чтобы уплотнить нижний слой (толщиной около 5 см), его поливают водой и утрамбовывают при помощи специального инструмента – вибротрамбовки (можно использовать самодельную трамбовку, сделанную из подручных материалов). Далее, дождавшись полного высыхания, засыпают следующий слой и утрамбовывают таким же образом – и так до тех пор, пока основание не наберет необходимую толщину.
- Установка опалубки. Наиболее популярны три способа монтажа. Первый – с использованием толстых (20 мм) досок или щитов; второй – с применением несъемной опалубки, оснащенной утеплителем; третий – с установкой многоразовой опалубки с кольями или распорками. Крепления для фиксации опалубки расставляют с интервалом 1 м, при этом лучше использовать саморезы. Слишком высокая опалубка не нужна, в идеальном варианте ее высота равна сумме толщины подушки и плиты.
- Заливка бетона — достаточного слоя в 3-5 см. Бетон утрамбовывают, за счет чего плита должна стать ровной. Примерно через 20 дней бетон окончательно высохнет, можно будет демонтировать опалубку, если она съемная, и заняться гидроизоляцией плиты.
Возникает вопрос, какой толщины должна быть фундаментная плита? Обычно ее параметры напрямую зависят от этажности и веса строительных материалов. Предположим, вы хотите возвести двухэтажный дом. Самые легкие стены – из дерева, следовательно, достаточно 20 см. Пенобетон – более тяжелый материал, толщина плиты увеличивается до 30 см. Кирпичная кладка требует 40-сантиметрового основания.
IV этап: кладка стен
Процесс возведения стен из бетонных блоков очень напоминает обычную кирпичную кладку. Начать следует с угла, а затем двигаться от него в обе стороны. Если в конце ряда остается небольшой участок и целый блок не помещается, можно приобрести половинчатые изделия, длина которых 194 мм. Фундамент высокого здания необходимо дополнительно укрепить при помощи армированной сетки из прочного металла. При строительстве возможны перекосы, поэтому как можно чаще нужно использовать уровень – кладка бетонных блоков должна быть идеально горизонтальной.
Прочность фундамента зависит и от правильно приготовленного раствора. За основу берут состав типа «М», который предпочтительнее остальных для возведения фундамента и сооружений подземного типа. Он состоит из следующих элементов:
- кладочный цемент (тип 2) – 1 часть;
- портландцемент – 1 часть;
- песок – 6 частей.
Существует второй вариант фундаментного раствора, в котором кладочный цемент заменяют ¼ частью извести, а песка берут не 6, а 4 части.
Иногда строители-новички применяют другой, наиболее простой способ кладки бетонных блоков, который условно называют «сухим». Немного меняется порядок действий: сначала в традиционном порядке выкладывают блоки, затем пустоты между ними заполняют бетонным раствором. Специалисты считают этот способ вполне приемлемым для строительства прочного фундамента.
V этап: облицовка фундамента
На данном этапе строительства декоративную облицовку не используют, так как она пострадает в процессе возведения стен и крыши. Наиболее оптимальный способ – оштукатуривание стен фундамента, при этом штукатурка выполняет две основные функции – укрепляющую и теплоизоляционную. В дальнейшем, после обустройства кровли и обшивки стен, фундамент облицовывают декоративными материалами – камнем, плиткой, фактурной штукатуркой.
Минусы фундамента из бетонных блоков
Учитывая преимущества блочного фундамента перед другими видами, необходимо вспомнить и слабые его стороны. Одним из недостатков (хотя многие сочтут это большим плюсом) является нецелесообразность применения излишне мощной конструкции для строительства малоэтажного здания. Как правило, блоки из железобетона используют для строительства многоэтажных высоток, когда нагрузка действительно большая. Получается, что фундамент из бетонных блоков при постройке, скажем, деревянного двухэтажного здания, будет эксплуатироваться всего лишь на 10-15%.
Первый недостаток тянет за собой второй – лишний расход материальных средств. Для дачного дома достаточно более простого и дешевого вида фундамента (например, монолитного бетонного). Расчеты говорят о том, что ленточное монолитное сооружение обойдется примерно в два раза дешевле, чем блочное.
Дополнительные затраты идут и на привлечение спецтехники и дополнительных рабочих рук. Труд бригады рабочих оплачивается по результату, а аренда строительной техники – по часам, в итоге получается внушительная сумма. Устройство монолитного фундамента менее трудоемко, порой достаточно двух пар рук, соответственно, финансовые траты намного меньше.
Если брать такую характеристику, как прочность, выигрывает снова монолитная конструкция. Причина в ее однородном наполнении, тогда как на блочное сооружение нагрузка ложится неравномерно. Стоит одному блоку просесть или дать трещину, как фундамент деформируется, а вслед за ним и здание. По этой причине многие застройщики отказались от использования бетонных блоков и склонились к применению монолитного сооружения, к тому же более дешевого.
Выбор материала для монтажа фундамента – за владельцем строящегося дома. Если в наличии имеются готовые блочные конструкции, то почему бы их не использовать? В противном случае есть смысл рассмотреть и другие варианты – монолитные бетонные и свайные виды фундамента.
Комментарии
