Как установить межкомнатные двери своими руками
Для установки межкомнатных дверей требуется достаточно хорошее владение столярным инструментом, тщательность и аккуратность. Имея навыки работы со стамеской, дрелью и уровнем, можно самостоятельно установить любую дверь. Основной причиной вызова специалиста является то, что человек, профессионально занимающийся этим, выполнит работу быстро и качественно. Немаловажным условием является наличие специнструмента. На весь набор инструмента, для профессиональной установки дверей, требуется затратить довольно приличную сумму денег. В этой статье постараемся подробно рассмотреть выполнение каждой операции с помощью доступного инструмента.
Выбор дверей и комплектующих
Существуют две основных разновидности дверей: оклеенные пленкой или шпоном, и из массива древесины. Вторые отличаются друг от друга, в основном, породой дерева, из которого они изготовлены. Главное то, что, несмотря на трудность обработки, твердые породы (дуб, ясень) менее склонны к расщеплению, сколам и сминанию. В них проще сделать точные отверстия. Мягкие породы (сосна, ель) отличаются большой разницей в плотности слоев. Из-за этого, при насечке стамеской под прямым углом, слои легко сминаются и на поверхности появляются трещины и сколы. На конструкции первых стоит остановиться поподробнее.
Они представляют собой деревянную раму, на которую наклеен лист ДВП или МДФ, покрытый шпоном или пленкой. МДФ более прочен и долговечен, чем ДВП. Пленочное покрытие бывает самым разнообразным, от, пропитанной феноловыми смолами, бумаги до виниловой пленки. В конструкции деревянных рам есть существенные отличия. Стоевые каркаса могут быть шириной от 30 до 120 мм. Это легко определить по весу дверного полотна. На долговечность двери это особо не влияет. Проблема в другом. Двери с узким каркасом невозможно уменьшить по ширине. Они попросту развалятся после обрезки. Это особо актуально при наличии нестандартных проемов. Используя узкую раму, ответственные производители вклеивают дополнительные бруски, для усиления каркаса, в места будущей врезки замка. Это можно определить по наклейке с надписью – «место установки замка».
Особо внимательно следует отнестись к выбору коробки, особенно при покупке недорогих дверей. Все производители выпускают комплектующие для своих дверей, но, для снижения цены, они могут быть сомнительного качества. Тогда установка превратится в головную боль. Поскольку двери и коробки продаются отдельно, стоит обратить внимание на разные варианты.
Для подбора коробки желательно запастись штангенциркулем или небольшой металлической линейкой, поскольку толщина дверей может варьироваться в пределах 10 мм. Толщина полки, на которую крепятся навесы, должна быть не менее 20 мм для легких дверей и не менее 25 мм – для тяжелых. Глубина четверти под полотно должна соответствовать толщине двери, а в оптимуме превышать ее на 2 – 3 мм, но не больше. Если планируется установка добора, то желательно чтобы на задней стороне коробки была профрезерована четверть под добор. Это облегчит установку и позволит скрыть рез при подгонке добора по ширине.
При выборе добора следует ориентироваться на его толщину. Чем толще добор, тем проще выставить внешний край в прямую линию и легче закрепить обналичку. Простые доборы, представляющие из себя ламинированную пластину МДФ, лучше приобретать шириной равной толщине проема, с учетом коробки. Поскольку практически невозможно добиться идеального стыка между двумя пластинами, это сказывается на внешнем виде проема. Дорогие доборы комплектуются дополнительно соединительными планками и переходниками под крепеж обналички.
Обналичка – самый простой элемент. Основное условие – она должна соответствовать двери.
Выбор замков и ручек
Стоит приобретать замки известных производителей. Больше шансов, что замок прослужит долго. Для выбора ручек, лучше посоветоваться со специалистом или послушать отзывы знакомых и друзей о той или иной модели. Высокая цена не может служить гарантией качества. Блестящая китайская ручка, фасонистой формы, из алюминия может стоить наравне с простенькой итальянской ручкой, сделанной из стали.
Подготовка проема
Зазоры между проемом и дверным блоком должны быть не менее 10 – 15 мм. Это необходимо для точной установки и хорошей гидроизоляции блока от стены. Соответственно, с учетом коробки, проем должен быть на 10 см шире дверного полотна на 10 см выше его. Пример: для стандартной двери, шириной 80 см, габариты проема составляют 2100 мм по высоте и 900 мм по ширине. Если проем намного шире, его следует уменьшить, закрепив, в месте установки коробки, деревянный брусок.
Сборка коробки
В настоящее время выпускаются дверные коробки довольно сложных геометрических форм, с закруглениями, скосами и прочим. Оптимально соединить части можно только запилив их под углом 45°. Угол поперечного среза должен быть строго 90°, иначе не будет точного совмещения профилей. Запил можно сделать с помощью стусла и ножовки с широким полотном или торцовочной дисковой пилой с изменяемым углом. Второй вариант является лучшим, поскольку дает более ровную поверхность среза. Разметка коробки делается по внутренней части четверти. Тщательно проверьте размеры каждой устанавливаемой двери. Даже в одной партии они могут иметь расхождение в несколько миллиметров.
Перед торцеванием коробки, проверяется уровень пола в проеме. Если уровня нет, то придется компенсировать его, увеличив длину одной из стоек.
Расчет длины стоевой: зазор между дверью и полом (10 – 15 мм) + длина полотна + зазор между дверью и верхним порогом (3 – 4 мм). Для коробок с порогом добавляется зазор между дверью и нижним порогом: 4 – 5 мм. Расчет длины порога: зазор по навесам (2 мм) + ширина полотна + зазор со стороны замка (4 мм).
Коробка собирается на ровной горизонтальной поверхности. В угловых срезах сверлятся отверстия, по два, на каждом торце, так, чтобы, при совмещении деталей, отверстия не совпадали. Срезы совмещаются и соединяются саморезами. Саморезы вкручиваются постепенно, то один то другой, чтобы не допустить смещения деталей.
Врезка навесов в дверь
Навеска двери бывает левая и правая. Определяется по той стороне, на которую устанавливаются навесы. Это пригодится знать, если покупаются уже навешенные двери.
Навесы устанавливаются на расстоянии 200 – 250 мм от края двери. Для нормальной работы достаточно двух навесов. Некоторые пособия и инструкции советуют ставить три навеса на тяжелые двери. Они не упоминают, что в этом случае навесы должны находиться строго на одной линии, без всяких допусков. Малейшая неточность врезки или деформация двери вызовет скрип и работу третьего навеса на излом. Лучше использовать более мощные навесы. Особой разницы в процессе эксплуатации нет.
Для точной разметки стоит наклеить, в местах врезки навесов, бумажный малярный скотч. Это позволит сделать хорошо видимую разметку, остро заточенным карандашом и защитит поверхность от мелких повреждений. Размечать лучше по имеющимся навесам, поскольку так легче сделать точную врезку. Навес должен прилегать к двери без зазоров. Если они есть, то навес надо немного выдвинуть наружу. Прикладываем навес к ребру двери и аккуратно обводим карандашом. Обязательно соблюдаем параллельность навеса относительно грани полотна. Затем делаем подрезку верхнего слоя. Поперек волокон зарубаем стамеской, наклоненной примерно на 30° относительно поверхности двери, в сторону выборки. Вдоль волокон аккуратно делаем насечку широкой стамеской (можно использовать полотно от рубанка), не прилагая особых усилий. Не надо стараться сразу зарубиться на всю глубину выборки. Это чревато расколом древесины. Достаточно прорезать на 1 мм.
Вычистку гнезда можно произвести с помощью стамески или ручного фрезера. Навес должен ложиться в гнездо заподлицо с поверхностью. Стамеской трудновато сделать гнездо очень точной глубины. Поэтому, главное, чтобы навес плотно ложился на всю поверхность гнезда. Не бойтесь излишне заглубиться. После можно отрегулировать навес с помощью подкладок из плотного материала (шпон, пластик, плотный картон). С помощью ручного фрезера намного легче сделать выборку с ровной поверхностью. Концевая пазовая фреза выдвигается за пределы подошвы на толщину навеса. Фрезер прижимается к ребру двери и фреза плавно заводится в выборку. Далее, медленно и аккуратно вычищаем гнездо, стараясь не выйти за пределы разметки. Последний этап – стамеской, аккуратно подрубая, убираем остатки древесины по контуру гнезда. Перед креплением навеса к двери, особенно из твердых пород, желательно просверлить тонким сверлом отверстия под шурупы. Также неплохо нанести на кончик шурупа, перед вворачиванием, немного смазки (литола).
Чтобы избежать врезки, можно использовать навесы – «бабочки». Их отличие в том, что одно «крыло» точно входит в вырез во втором. Они устанавливаются внакладку, без заглубления.
Врезка навесов в коробку
Навесы в коробку врезаются до сборки. Стоевая коробки прикладывается к ребру двери с закрепленными на нем навесами. Срез коробки выдвигается выше верхнего края двери на 3 – 4 мм. Острым карандашом отмечаем края навесов. Отличие дальнейшей разметки заключается в том, что, при закрытой двери, между полотном и задней полкой четверти должен быть зазор в 2 мм. Поэтому, если глубина четверти больше толщины двери, то навес размечается так же, как на двери, если равна ей, то навес следует выдвинуть наружу. Вычистку посадочного места лучше сделать с помощью стамески, поскольку применение ручного фрезера требует наличия большой практики работы с ним.
Врезка замка
Практически все замки отличаются своими габаритами, поэтому всего несколько основных советов.
- Ручка должна располагаться на высоте от 900 до 1000 мм, от низа двери.
- Место врезки желательно оклеить малярным скотчем.
- Разметку лучше сделать точно по прилагаемой инструкции.
- Гнездо под замок предварительно высверливается перьевым сверлом, затем аккуратно вычищается стамеской. Применение молотка, для данной операции, нежелательно. Лишнюю древесину лучше срезать, а не срубать. Стамеска может скользнуть по волокнам и расколоть тонкую боковину гнезда.
- Разметка внешней планки делается по месту. После вставления замка в гнездо, планка должна плотно лечь на плоскость двери. Если это не так, то следует поправить гнездо. Щель сбоку говорит о том, что замок отклонен в сторону. После установки ручек, механизм окажется заклиненным, поскольку не будет соблюдаться перпендикулярность оси ручек относительно плоскости замка.
- Ответная планка («собачка») врезается после установки двери. При закрытой двери отмечается точное расположение выдвижных элементов (язычка защелки, ригелей). Затем, с помощью металлической линейки, измеряются расстояние от задней стороны двери до внешнего края язычка и точно переносятся на коробку. При закрытой защелке дверь не должна болтаться, но и закрываться она должна без усилия. Гнездо размечается по приложенной ответной планке. Отверстия под язычок и ригеля высверливаются до вычистки гнезда.
Установка двери в проем
Существует много вариантов установки. Рассмотрим самый распространенный – с помощью прямых подвесов для гипсокартона и монтажной пены. Подвесы изгибаются буквой «Г» и крепятся к внешней стороне коробки небольшими саморезами. Достаточно установить по четыре подвеса с каждой стороны. В штукатурке, с лицевой стороны, стоит сделать углубления в местах крепления подвесов. Их потом можно зашпаклевать или закрыть обналичкой. Сначала устанавливается коробка, без двери. Первой, точно по уровню, закрепляется стоевая с навесами, в двух местах – вверху и внизу, и фиксируется пеной. После высыхания пены навешивается дверь. С помощью деревянных клинышков, закрепленная стойка выравнивается относительно двери, так, чтобы ширина зазора сохранялась по всей длине.
Затем закрепляются средние подвесы и щель, между коробкой и проемом, заполняется пеной. Через пару часов можно выставлять вторую стойку. Она устанавливается по факту. Нужно соблюсти ширину зазора и отрегулировать притвор, то есть, при закрывании, дверь должна прилегать к задней полке четверти по всей длине. Стойка закрепляется подвесами и фиксируется пеной. Фиксацию, во избежание деформации коробки, желательно провести в два этапа. Сначала коробка фиксируется в местах крепления подвесов, а после высыхания пены – по всей длине. Обналичка устанавливается в последнюю очередь. Она должна отступать от внутреннего края коробки на 5 мм. Обналичка закрепляется при помощи финишных гвоздей или саморезов с маленькой головкой.
Ремонт мелких повреждений
Мелкие трещины и щели можно зашпаклевать реставрационным воском нужного цвета. Небольшие кусочки воска разогреваются в руках и пальцем втираются в щель. Затем излишки удаляются мягкой тканью, протирая с усилием место заделки.
Отслоившуюся пленку или шпон легко приклеить назад, аккуратно нагрев их феном или утюгом. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить лак или пленку. Как правило, используемый клей имеет «вторую живучесть», то есть, после нагревания, он снова приобретает клеящие свойства.
Отколотую щепку можно приклеить канцелярским клеем ПВА или «суперклеем». Главное плотно её прижать к месту скола. Это можно сделать с помощью плотной тесьмы.
Комментарии
