«Мокрая» технология утепления фасада
Доступные человечеству энергетические ресурсы постепенно тают и, естественно, дорожают. Канули в лету те времена, когда в Центральной полосе России можно было построить дом со стенами в полтора кирпича толщиной и зажить в нём счастливо. По сегодняшним временам бюджет семьи, обитающей в таком доме, быстро вылетит в трубу вместе с дымом от котла или печки. Конструкция современных зданий должна обеспечивать сбережение каждой килокалории тепловой энергии. Наряду с установкой энергосберегающих оконных конструкций и дверей, всё более актуальным становится эффективное утепление ограждающих конструкция зданий.
Зачем утеплять?
Понятно, что утепляют, главным образом, для снижения энергозатрат. Но ведь существуют иные способы? Разберёмся подробнее.
Есть два метода улучшить тепловую характеристику стены: увеличить толщину основного материала либо дополнительно изолировать эффективным утеплителем. Сделать стены толще — не худшее техническое решение. Простая конструкция, прочная наружная поверхность, нормальная вентиляция кладки. Однако, с учётом современных, довольно жёстких норм по теплосбережению, толщина должна быть весьма немалой. Так, для Московского региона ширина кладки из самых эффективных на сегодняшний день материалов: ячеистого бетона и поризованной керамики будет составлять почти 80 см. Для кирпича эта цифра вдвое выше. Утолщение стены само по себе обойдётся дешевле качественного утепления. Но с учётом очень массивных фундаментов наружное утепление будет стоить меньше. К тому же максимальная толщина стеновых блоков, выпускаемых промышленностью — 60 см. Именно поэтому эффективное утепление является наиболее рациональным решением не только для существующих «холодных» зданий, но и для новых, только строящихся домов.
Грамотно выполненное утепление способствует нормализации влажности стен, это положительно сказывается на микроклимате дома.
Почему снаружи?
Утеплить изнутри намного проще, дешевле, снижаются расходы на внутреннюю отделку. Действительно, почему не изнутри?
Во всяком здании с каменными стенами имеются участки наружных стен с различной теплопроводностью. В «тёплых» стеновых блоках присутствуют «холодные» перемычки, балки, плиты перекрытия, монолитные пояса и так далее. Если утепление сделать изнутри, возникнут так называемые «мостики холода», по которым будет теряться значительное количество тепла. Внутреннее утепление не даст ощутимого экономического эффекта, полы и потолки будут холодными. Теплоизолировать здания следует только снаружи и по всей поверхности, не забывая об оконных откосах и крыше.
Главный враг каменных строительных материалов — мороз. Влага, попадая внутрь, в холодный период года замерзает и, расширяясь в объёме, постепенно разрушает структуру плотных стеновых материалов: бетона, кирпича, различных стеновых блоков. А лёгкие, состоящие главным образом из воздуха, утеплители, почти не подвержены разрушающему воздействию низких температур. Если же теплоизоляция выполнена снаружи, основная, несущая часть стены, оказывается в зоне положительных температур. Каменная кладка не разрушается, дом простоит дольше.
«Точка росы» и толщина утеплителя
Мы знаем, что каменная кладка, находящаяся в зоне постоянных положительных температур, не подвергается морозному разрушению. «Правильное» наружное утепление способно также исключить конденсацию влаги внутри стены, что ещё повысит долговечность здания и улучшит внутренний микроклимат. «Точка росы» — «мокрое место» — участок в толще стены, где происходит конденсация водяных паров. Водяной пар, находящийся в воздухе, оседает в толще кладки при температуре 6-8ºС. При наружной температуре -20ºС и внутренней +20ºС в стене без утепления точка росы относительно оси стены чуть сдвинута внутрь. В зависимости от разницы внутренней и наружных температур, «точка росы» перемещается в толще кладки.
Чтобы «термошуба» дала максимальный эффект, «точку росы» нужно вывести из каменной кладки, она должна располагаться в утеплителе. Сопротивление теплопередаче слоя утеплителя должно быть выше аналогичного показателя каменной кладки. Для описанного случая (перепад от -20ºС до +20ºС) утеплитель должен иметь теплопередачу не менее, чем в 1,2 раза большую, чем кладка. Пенопласты и минераловатные материалы примерно в 5 раз теплее популярных стеновых блоков из ячеистого бетона либо керамзитобетона, поризованной керамики. Соответственно, слоя в 10 см при толщине кладки 40 см должно хватить для того, чтобы уверенно сместить «точку росы» в утеплитель. 8 см — впритык, 5 см – недостаточно.
Какой утеплитель лучше
Существует много видов наружных утеплителей, но для «мокрых» технологий в основном применяют два типа: жёсткую минеральную вату и пенопласты.
- Жёсткая минеральная вата — идеальный утеплитель для каменных стен. Она очень долговечна, абсолютно пожаробезопасна, вату не повреждают грызуны. Но главное достоинство этого материала — высокая паропроницаемость. Только паропроницаемый материал позволит реализовать все преимущества, присущие стеновым материалам. Вся влага, находящаяся в толще стен, свободно выходит наружу. Благодаря тому, что стены дома «дышат», улучшаются теплотехнические характеристики каменной кладки, исключается отсыревание стен, улучшается микроклимат внутри помещений.
- Пенополистирол, обычный, либо экструдированный, совершенно непроницаем для газов. Если «термошуба» сделана из пенополистирола, влажность стен в доме повысится. Пенопласт небезопасен с пожарной точки зрения: при воздействии огня выдяляет отравляющий газ. Однако, для наружного утепления это не столь важно, фасады редко поджигают. Ещё одно отрицательное свойство пенополистирола — в нём обожают обустраивать жилища мыши. Полная защита штукатуркой всей поверхности решает проблему. Теплотехнические характеристики пенопласта несущественно лучше, чем у минваты.
Что касается выбора марки, то для утепления стен цокольного этажа следует применять более дорогой и прочный экструдированный пенополистирол, выше достаточно использовать недорогие пенопласты марки ПСБ-50 и ПСБ-35.
Итак, жёсткие минераловатные плиты однозначно предпочтительней. Но пенополистирол ощутимо дешевле. Если бюджет позволяет, лучше использовать минвату. Не хватает денег — пенопласт тоже даст неплохой эффект.
«Мокрая» технология
«Мокрым» называют этот метод наружного утепления потому, что на каждой стадии применяются технологические процессы, предусматривающие применение цементных смесей, затворённых на воде. Соответственно, каждый слой перед нанесением последующего должен высыхать и набирать начальную прочность. Утепление по «мокрой» технологии — довольно длительный процесс.
Применяют две основных разновидности «мокрого» утепления. Это так называемые «лёгкий» и «тяжёлый» фасады.
Обычный или «лёгкий» фасад
Наиболее распространённая «лёгкая» система состоит из трёх слоёв, не считая отделочного. Первый — это клеевой состав, на который крепят утеплитель. Представляет собой цементную смесь с мелким кварцевым песком в качестве наполнителя. Клей наносят всплошную шпателем-гребёнкой, если стены ровные. Либо отдельными точками, для снижения расхода на неровной поверхности. Сразу же прижимают утеплитель и дополнительно фиксируют его специальными дюбелями, шляпка которых имеет большой диаметр. Строители называют такой крепёж «грибками». На квадратный метр ставят не менее пяти штук. Затем на утеплитель наносят слой штукатурки, утапливают неё армирующую пластиковую сетку и сверху ещё раз наносят штукатурную смесь. Толщина штукатурного слоя невелика — всего лишь несколько миллиметров. Цементные составы имеют хорошую паропроницаемость. Общий вес конструкции невелик.
На наружные углы, в том числе оконные откосы, крепят специальный уголок из оцинкованной стали, он защитит их от повреждений при случайном ударе и упростит отделку.
Тонкости технологии и требования к нанесению конкретных типов смесей подробно прописаны в технологических картах и инструкциях производителей. Их можно получить у дилеров или скачать с фирменных ресурсов в сети. Технология довольно проста, но необходимо подчеркнуть, что её следует выполнять в точности. Особенно важно выдерживать температурные ограничения и вырабатывать затворённые водой сухие составы в указанное время.
«Лёгкий» фасад должен и отделываться соответствующим образом. Верхний слой «термошубы» имеет гладкую поверхность, его несложно отшпаклевать составом для наружных работ и покрасить. Более прочное покрытие — декоративная фасадная штукатурка. В продаже имеется очень тонкая и лёгкая плитка, имитирующая натуральный камень либо кирпич. Изготавливают её из пористой керамики либо бетона. Такая плитка подходит для облицовки облегчённой системы утепления. Облицовывать «лёгкий» фасад натуральным камнем, керамогранитом либо тяжёлой керамической плиткой нельзя.
«Тяжёлый» фасад
«Тяжёлую» термошубу в умеренном климате используют лишь для того, чтобы впоследствии облицевать его тяжёлым камнем либо керамогранитом. Также «тяжёлая» конструкция применяется в регионах с экстремально холодными морозами. Обходится этот тип утепления намного дороже обычного, трудоёмок в изготовлении.
Клеевые составы в «тяжёлой» системе не применяют. В кладке стен надёжно закрепляют прочные стальные анкера. На них насаживают плиты жёсткой минеральной ваты, прижимают фиксирующими пластинами. Сверху крепят металлическую сетку и наносят довольно толстый, в несколько сантиметров, слой цементной штукатурки, наполнителем в которой служит крупный песок. Вес такой конструкции вместе с облицовкой велик, несущая способность стены должна соответствовать.
Может ли утепление нанести вред или ещё раз о толщине утеплителя
Практика показывает, что неграмотно выполненное наружное утепление способно не только не сэкономить денег, но и нанести серьёзный урон самому зданию и кошельку её владельца. Почему это может произойти?
Мы уже знаем, что при недостаточной толщине утепления «точка росы» окажется внутри каменной кладки, близко к наружной поверхности. При наихудшем раскладе конденсат будет образовываться на стыке основного стенового материала и утеплителя. Если применён паропрозрачный материал (минвата), значительная часть влаги выйдет наружу. В случае, когда применён пенопласт, вода останется внутри. Мокрая стена будет неизбежно и довольно быстро разрушаться. Через несколько лет клей потеряет свои свойства, утеплитель начнёт отходить от стены. Причём с верхним слоем кладки, она тоже будет повреждена. В результате «термошубу» придётся демонтировать, отремонтировать фасад и утеплить заново, как положено.
Чтобы не попасть впросак, напомним, что теплопередача утеплителя должна превышать хотя бы на 20% теплопередачу каменной кладки (для центральных регионов). Особенно важно соблюсти это условие для непаропрозрачных материалов. Застройщики, использующие наружный утеплитель недостаточной толщины, совершают большую глупость.
Для утепления каких зданий применяют «мокрую» систему
«Термошуба» — идеальный вариант для утепления каменных (блочных, кирпичных, панельных) домов. Может применяться для утепления каркасных зданий. Правда, лишь при условии применения паропрозрачного утеплителя. Но, учитывая конструкцию таких домов, следует рассмотреть возможность улучшения термических характеристик стен подобным же методом: обшивка с устройством утеплённого каркаса. Категорически нельзя утеплять «мокрым» методом деревянные дома.
Цена вопроса
В общем случае в стоимость «лёгкой» системы входят затраты на следующие материалы:
- Грунтовка для стен.
- Клеевой состав.
- Крепёжные элементы.
- Утеплитель.
- Штукатурная смесь.
- Армирующая полимерная сетка.
- Наружные уголки и стартовый (нижний) профиль.
Мы видим, что утеплитель — лишь одна из составляющих системы утепления. Если учесть стоимость работ и финишной отделки, его доля в общей цене оказывается не так уж и велика. Это ещё раз говорит нам о том, что на толщине утеплителя экономить не имеет смысла.
Точную стоимость определяют качество кладки, марка применяемых материалов, этажность здания. Относительно материалов скажем, что в среднем, применив пенопласт толщиной 10 см, можно вписаться в 600 руб/м2, минеральную вату — 900 руб/м2. Но это только материалы, причём без отделочного слоя. Работы можно выполнить своими руками или нанять бригаду. Тут уж, как договоришься, но нормальных исполнителей дешевле 250 руб/м2 найти будет сложно.
Комментарии
