Самостоятельная обшивка стен гипсокартоном
Обшивка стен гипсокартоном (еще одно название – изготовление фальшстены) очень часто становится необходимым и, практически, единственно реальным вариантом, способным привести квартиру в состояние готовности к окончательной, отделочной, фазе ремонта и при этом помогающем значительно улучшить качество жизни хозяев.
В каких же случаях применим этот способ? Прежде всего, при помощи гипсокартона проще всего провести шумоизоляцию и утепление помещения. Особенно важны такие работы для угловых или торцевых комнат. В-вторых, гипсокартон помогает бороться с кривизной стен, особенно тогда, когда «завал», разница между высотами, слишком велика. Не секрет, что даже в домах, претендующих на статус «элитных», кривизна может составлять несколько сантиметров. В таких случаях намного проще не разоряться на штукатурке, а обшить стены, совместив ровную поверхность с другими достоинствами, которые может принести гипсокартон. В-третьих, гипсокартонная стена дает возможность спрятать любые коммуникации: провода, кабели, трубы, воздуховоды и т.д. К тому же, если стены здания бетонные, то проштробить их даже под проводку практически нереально. И четвертое, не такое уж маловажное, значение – дизайнерские ходы. Стены из гипсокартона предоставляют раздолье для разнообразия интерьера. Они могут иметь ниши, выступы, плавные переходы или, напротив, нарочито угловатую конструкцию.
Но интерьерные изыски оставим архитекторам, и рассмотрим обычную процедуру обшивки стен, которая вполне доступна любому человеку, умеющему обращаться со строительными инструментами. В качестве примера возьмем облицовку комнаты с оконным проемом, так как стены с окнами, естественно, выходят на улицу, и чаще всего являются самыми холодными и, значит, больше всего нуждаются в утеплении и звукоизоляции. Кроме специального устройства несущего каркаса в таких случаях придется делать из гипсокартона и откосы, так как практически всегда подоконник уже установлен.
Правила крепления гипсокартона
Можно сказать, что, несмотря на выверенную технологию, обшивка стен все равно остается процессом творческим, позволяющим проявлять импровизацию. Но есть некоторые правила, которые просто не должны и не могут быть нарушены.
- Облицовка одной стены не крепится к облицовке стены соседней.
- Стойки каркаса устанавливаются на расстоянии не меньше 60 сантиметров, а в случаях, когда на гипсокартон будет укладываться плитка, не меньше 40 сантиметров.
- Элементы каркаса, примыкающие к полу, стенам и потолку, крепятся через уплотнительную ленту. Лента обеспечивает дополнительную вибро- и шумоизоляцию и компенсирует температурную деформацию металлических профилей каркаса.
- Листы гипсокартона должны располагаться в шахматном порядке, горизонтальные линии одного листа не должны совпадать с горизонталью листа соседнего.
Инструменты и материалы
Для обшивки стены гипсокартоном потребуется тот же набор инструментов, который используется и при изготовлении гипсокартонных стен или потолков:
- комбинированная сухая смесь;
- крепежные винты, гвозди;
- молоток для гипсокартона;
- ножовка по гипсокартону;
- соединительная лента;
- линейка с угольником;
- строительный уровень;
- монтажный пистолет;
- отбивочный шнур;
- шуруповерт;
- перфоратор;
- дюбели;
- саморезы;
- подвесы.
Основной материал: гипсокартонные листы (ГКЛ) и профили.
Размеры гипсокартона:
- Длина 2,00– 2,50–3,00 метра;
- Ширина – 1200 или 600 миллиметров;
- Вес – около 10 килограмм квадратный метр.
Используется обычно стеновой гипсокартон с толщиной 12,5 миллиметров, при необходимости применяются влагостойкие или огнестойкие ГКЛ.
Каркас для монтажа гипсокартона собирается из металлических профилей направляющего UD-27 и стоечного CD-60. Можно собрать каркас и из деревянных брусьев, но этот метод постепенно отходит в прошлое, и его мы рассматривать не будем.
Разметка
Прежде чем приступать непосредственно к разметке, необходимо определить самое выступающее на стене место. Именно оно и станет точкой отсчета.
Сначала уровнем проходятся вертикально — выясняется, в какую сторону идет наклон стены. Затем уровнем выявляются переломы и выступающие части.
После определения самой выступающей точки, ее проекция вертикально опускается на пол и к ней добавляется ширина направляющего профиля (27 мм). Ближе этой отметки данный профиль не должен подступать к стене, иначе один из профилей стоечных обязательно упрется в выступающую из стены часть.
Следующее действие – определение направления стены. Если отсутствуют требования к тому, чтобы углы помещения были равны 90°, и нет чертежа с конкретными указаниями по прохождению стенки, направление вполне может быть определено при помощи растянутого вдоль стены малярного шнура. Необходимо отслеживать, чтобы шнур не перемещался за отметку наиболее выступающей части стены и не отходил от нее, воруя часть полезной площади. Эта линия может быть отбита и на потолке, а затем, при помощи отвесов, отмечена и на полу.
В итоге получится отчерченная плоскость каркаса. К ней добавляется 12,5 миллиметров (толщина ГКЛ) – это и будет конечной плоскостью стены.
Монтаж каркаса
После того, как будет определена нижняя разметка, к полу прикрепляется направляющий профиль UD-27, а по бокам – вертикальные направляющие. В прибитую к полу направляющую вставляются с обеих сторон такой же, отрезанный по размеру, профиль UD-27. При помощи уровня вымеряется вертикальное положение и направляющие прикрепляется к стенам. Вверху, внутри вертикальных, вставляется второй горизонтальный профиль и крепится уже к потолку.
Таким образом, получается замкнутый периметр для размещения стоечных профилей CD-60. Но, прежде чем его заводить, необходимо прикрепить прямые подвесы. Это также потребует разметки.
Для гипсокартона толщиной в 12,5 миллиметров шаг стоечных профилей равен 60 сантиметрам, но можно порекомендовать сократить расстояние до 40 сантиметров. Расход профиля увеличится ненамного, а стены получатся значительно более жесткими, понизится вероятность того, что листы могут потрескаться. Но это не обязательный, а рекомендательный пункт, технология позволяет пользоваться шагом в 60 сантиметров.
Прямые подвесы для CD-60 согласно технологическим рекомендациям могут быть расположены на расстоянии 75-100 сантиметров друг от друга. Однако стоит учитывать, что каждый год качество материала ухудшается (часто продают низкокачественные китайские изделия). Поэтому для прочности конструкции это расстояние лучше сократить до 65-70 сантиметров.
В зависимости от основания подвесы прибиваются дюбелями 6/40 или 6/60, либо прикручиваются саморезами.
На стене с окном пара профилей устанавливается по обеим сторонам подоконника и несколько удалена от самого оконного проема. Так же, вне зависимости от ширины стены и окна, должны быть установлены вертикальные профили под подоконником. Листы ГКЛ имеют длину 120 сантиметров, а их края должны быть надежно закреплены. Исходя из этого и рассчитываем места, в которых будут установлены вертикальные направляющие.
Аналогично устанавливаются профили и подвесы на остальных обшиваемых стенах. В это же время можно закреплять направляющий профиль под и над подоконником. В непосредственной близости к краям подоконника с внешнего края потолочной направляющей опускается отвес. В местах пересечения отвеса с нижней подоконной гранью ставятся метки, по которым крепится профиль. Крепление производится короткими (13-15 миллиметров) саморезами без сверла с прессшайбой и шагом не больше 15 сантиметров. Направляющая над подоконником крепится так же, как и предыдущие. Здесь также устанавливаются подвесы и выставляются вертикальные профили.
После того, как закреплены прямые подвесы и профили UD-27, вовнутрь профилей остается завести стоечные профили CD-60, подвинуть их к надлежащим местам, отогнуть пластинки подвесов под 90° и выставить вертикальные профили на одной плоскости с периметром.
Выставление профилей можно назвать одним из наиболее важных процессов при монтаже всей конструкции. От того, насколько правильно и ровно они будут установлены, будет зависеть и качество и эстетический вид будущей стены.
Существует несколько способов выставления профилей, каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки:
1) Под натянутую нитку, резинку или леску. Самый плохой способ. Абсолютной точности он добиться не позволяет, а стоит хотя бы одному профилю прикоснуться и оттянуть нитку, как и вся конструкция будет построена неровно.
2) Лазерный уровень. Метод, ставший достаточно популярным, все же имеет определенную неточность. Большинство недорогих лазерных уровней имеют довольно большую погрешность: на 1 метр – 1 миллиметр. То есть при расстоянии стены в 1- метров, погрешность оставит уже 1 сантиметр. Но если у Вас есть возможность воспользоваться уровнем, чья погрешность стремится к нулю, им вполне можно пользоваться.
3) Двухметровый уровень. Обычно он применяется при обшивке гипсокартоном потолка, но вполне подойдет и для стен. Уровнем выставляются сначала маячные профили, то есть те, до которых он сможет дотянуться, а уже затем все остальные. Для этого уровень просто прикладывается к маячным, уже выставленным, профилям. Несмотря на простоту метода, он позволяет сразу же увидеть отклонение от полумиллиметра, ни нитка, ни лазерный уровень этого сделать не могут.
В больших помещениях можно совместить второй и третий способы. В этом случае при помощи лазерного уровня выставляются опорные профили, а с остальными работают уже уровнем обыкновенным.
После выбора удобного способа профили CD-60 выставляются и фиксируются саморезами 3,5 х 9,5 к пластинкам прямых подвесов. Согласно технологии профиль крепится двумя саморезами с каждой стороны в отверстиях, в предназначенных для этого отверстиях. Отверстия подвесов больше толщины саморезов, поэтому даже после фиксации профиль может немного шататься, поэтому лучше закреплять их непосредственно через металл, а не использовать для этого отверстия. В таком случае профиль не будет расшатываться, саморезы – раскручивать, а выставление профиля буде более точным и быстрым. Пара саморезов, вкрученных подобным образом, способна выдерживать нагрузку больше 80 килограммов, поэтому бывает достаточно и по одному саморезу с каждой стороны.
На этом можно считать самую сложную и основную работу – выставление каркаса завершенной.
Обшивка стен гипсокартоном
Прежде, чем приступить к монтажу ГКЛ, пространство между стеной дома и будущей фальшстеной закладывается утеплителем, выбор которого остается за хозяином.
Особых сложностей монтаж гипсокартонных листов не представляет. Основное правило – соблюдение аккуратности. Те, кто до этого не сталкивался с этим материалом, переживают за то, что лист может сломаться при наклоне. Но для этого придется приложить немалые усилия, поэтому волноваться не о чем.
Следует запомнить, что при нехватке листа по высоте и добавлении недостающего куска, следующий ряд, как уже упоминалось, должен быть расположен в шахматном порядке. Идеальное расстояние между горизонтальными швами – половина листа гипсокартона.
Оптимальное расположение листов всегда индивидуально и зависит от геометрии комнаты. Чаще всего применяется вертикальное размещение. Если до края стены недостает 5-10 сантиметров, то лучше не вытачивать такой маленький кусок для вставки, а отрезать большее расстояние и добавить кусок листа большей длины.
Стандартные ГКЛ имеют специальную разметку, показывающую центр листа, а также шаг для саморезов. При шаге профилей 60 сантиметров лист не нуждается в дополнительной разметке, достаточно заводской. Но если был использовано другой размер шага, то придется заранее прочертить на листе линии, которые будут соответствовать шагу профилей. Это поможет не пытаться наугад попадать саморезами в металл каркаса.
Если заметка листа будет проведена верно, монтаж не доставит сложностей, а саморезы будут вкручиваться точно по линии.
Не стоит забывать и о том, что гипсокартон должен не доставить 0,5 сантиметра до потолка и 1 сантиметр – до пола.
На этом монтаж фальшстены закончен.
Откосы из гипсокартона
У окна ГКЛ должны быть отрезаны максимально точно, чтобы не оставлять вокруг подоконника больших щелей. Дошивается весь каркас и подготавливаем профили, необходимые для боковых оконных откосов. Они крепятся с внутренней стороны уже готовой облицовки. Направляющие заводятся за уже закрепленный гипсокартон и закрепляются, ориентируясь по уровню.
Сами откосы устанавливаются комбинированным способом – на клей и, одновременно, на каркас. Листы гипсокартона с внутренней стороны и черновые откосы должны быть хорошо загрунтованы. Клей наносится на любую из этих поверхностей несколькими хорошими «плюшками», затем ГКЛ плотно прижимается к откосу. Вертикальность и плоскость контролируется уровнем и регулируется постукиванием через проставку киянкой. В качестве простаки используется небольшой кусок гипсокартона или фанеры.
После того, как лист прижмется до нужной нам степени, он крепится саморезами по дальнему от окна краю. Точно так же делаются и остальные откосы. Внешние углы могут быть закреплены и уголками, а затем зашпаклеваны.
Желательно обработать под 45 градусов примыкающую к раме кромку листа, а сам угол заполнить шпаклевкой. После того, как шпаклевка высохнет, в это же место добавляется герметик. Это спасает от возможного появления трещин на стыке окна и гипсокартона.
Следует заранее учесть, что монтаж верхнего откоса может потребовать распорок, которыми необходимо запастись заранее.
На этом работы по самостоятельной установке фальшстены и выравниванию плоскостей гипсокартоном можно считать законченными. Вся конструкция может подвергаться финишной обработке и отделке.
Дополнения и рекомендации
Стена из гипсокартона, смонтированная своими руками по всем правилам, остается ровной и не трескается долгое время. Трещины могут появляться, если смонтированный каркас недостаточно жесток (часто это случается при увеличении шага подвесов), резкой смены влажности или деформации перекрытий. Потрескаться гипсокартон может и от нагрузок, на которые не был рассчитан шаг вертикальных стоек.
Еще одним важным моментом, оберегающим листы гипсокартона от растрескивания — установка перемычек на поперечные швы ГКЛ.
Минеральная вата или любой другой подобный материал, уложенный внутрь стены, значительно улучшает ее свойства и выступает одновременно и звуко- и теплоизолятором.
Так же улучшаются характеристики стены обшивка двумя слоями гипсокартона. В этом случае второй слой прикручивается на первый со смещением всех горизонтальных и вертикальных швов.
Если обшивается длинная стена, то листы гипсокартона лучше начинать закреплять с середины, постепенно смещаясь к краям. Расчет раскладки листов должен быть сделан таким образом, чтобы оставить с обеих сторон небольшую подрезку. Не стоит стараться провести расчет таким образом, чтобы какая-то из стен обязательно заканчивалась целым листом. Даже при правильных первоначальный подсчетах в процессе монтажа набегают определенные погрешности, стена может быть не совсем в уровне. В итоге можно столкнуться с ситуацией, когда листа не хватает совсем немного, а нормальную вставку сделать тоже не получается. К тому же это доставляет немало сложностей малярам, которым работать с утонченной кромкой очень неудобно.
Комментарии
