Способы отопления садовых домиков, веранд и закрытых беседок

Конструкция некоторых дачных построек такова, что в пасмурную или дождливую погоду они становятся неуютными, холодными, продуваемыми сквозняками – то есть абсолютно не приспособленными для комфортного пребывания. Если установить в таком помещении даже простейшую небольшую печь, ситуация резко изменится: сырой осенью и в морозный зимний денек можно будет спокойно отдохнуть в закрытом помещении.

Плюсы отопления дачного домика

Можно, конечно, оставить дачный домик неотапливаемым, но тогда вы потеряете дополнительное место для отдыха, встреч с друзьями, общения с детьми. Раньше отопительная проблема решалась просто: в центре домика (веранды) располагали печку-буржуйку, сваренную из металлических листов и оборудованную дымоотводом, подкидывали в нее время от времени дровишки, и считалось, что вопрос с организацией тепла решен. Но вспомните, сколько неприятностей приносило это несовершенное устройство. Тепла хватало лишь на время горения дров, затем оно куда-то исчезало, да и пожаров по вине буржуек на дачах было достаточно: одна искра, и деревянный дом вспыхивал, как свечка.

Более ответственные хозяева поступали иначе: они выкладывали небольшие каменки, которые при меньшем количестве сжигаемых дров давали больше тепла, да еще и хранили его долгое время, так как камень остывает медленно. Этот способ отопления является более эффективным и предпочтительным в наши дни. Один из вариантов каменной печи – камин, который привлекает внешним видом и функциональностью. Камин дает «живое» тепло, которое превращает любое помещение в уголок уюта и комфорта.

Рассмотрим несколько вариантов отопления, которые зависят от вида и особенностей используемых печей.

Печь со встроенным камином: оригинальное отопление на две комнаты

Такая комбинация увеличивает эффект обогрева домика ровно в два раза. Пока нагревается печь, тепло распространяется от горящих в камине поленьев. Камин прогорает – и к этому моменту тепло начинает поступать непосредственно от печи. Таким образом, увеличивается период нагревания, и чем он продолжительнее, тем дольше воздух в домике остается теплым.

Гибрид печи и камина – объединенная конструкция, небольшая по площади (0,5-1 м ²), имеющая общие элементы:

фундамент из кирпичной кладки;
общее основание печи;
дымовая объединенная труба.

Место расположения отопительного оборудования зависит от планировки домика, но если он имеет центральную перегородку между комнатой отдыха и кухней, то оптимальный вариант – установка печи прямо в перегородку таким образом, чтобы печь находилась на кухне, а ее каминная составляющая – в жилой комнате. С технической стороны устройство печи затруднений не вызывает, она имеет две важные составные части – дымосборник и основание, на которое он помещен.

Кирпич для кладки выбирают по цене и теплопроводности, отлично подходят два варианта: обыкновенный и шамотный. Фундамент выкладывают из бута на предварительно утрамбованной песчаной подушке, общая высота сооружения – 1,2 м. Затем прокладывают изоляционный слой, используя рубероид или другой битумный материал.

Дымовую систему герметично присоединяют к отопительному щиту, для этого используют цементный раствор или асбестовый шнур. Ряды идут в строгом порядке:

1-7 – установка стен печки, для которой используют целый кирпич. 3 – поддувальная дверца, 4 – начало зольниковой камеры, 6 – колосниковая решетка, 6-7 — топочная дверца, 8 – перекрытие.
9-13 – устройство топочной камеры с перекрестной перевязкой швов, 14 – перекрытие, 15 – дверца для чистки.
16 – присоединение дымосборника камина.
17-24 – каналы отопительного щита, 24 – перекрытие.
26 – вьюшка.
27 – начало кладки дымоотвода (трубы).

Закончив кладку, выполняют декоративную отделку обоих элементов – печи и камина. Обычно их оформляют в едином стиле, но, учитывая расположение в разных комнатах, можно украсить при помощи различных материалов. Одинаково хорош и традиционный для отделки красный кирпич, и природный или искусственный камень. Любители дерева используют мореную древесину, неплохо смотрятся и металлические элементы – латунь или листовая медь.

Печь из металла: недорогой облегченный вариант

Это аналог старой буржуйки, но модифицированный и стилизованный. Плюсы металлической печки – простота установки, компактность, мобильность и малый вес. Нет необходимости в развернутом строительстве фундамента и стен, достаточно выбрать подходящее место, обезопасить его и закрепить обогревательное устройство. Еще один момент, важный для многих дачников, — невысокая стоимость печи и легкая транспортировка: осенью привез – весной увез.

Производитель предлагает более эффективные печи, оборудованные двумя рядами труб. Разогретый воздух движется по трубам вверх и обогревает большую площадь домика. Теплосъемники можно установить в смежных помещениях, таким образом, увеличив количество обогреваемых комнат.

Единственный минус лишает металлические печи популярности – они не способны долгое время поддерживать необходимый уровень теплоты. Как только прогорает топливо, печь начинает остывать, одновременно с ней – воздух в помещении. Таким образом, печь из металла подходит только тогда, когда необходимо прогреть помещение на недолгий срок, чаще всего – на 9-10 часов.

Печь с варочной плитой: увеличиваем функционал

Зачем устанавливать обогревательное оборудование вкупе с варочной поверхностью, если два этих необходимых устройства могут сочетаться в одном? Для этого достаточно встроить в печь варочную плиту, основанием для которой служит металлический каркас. Она небольшая по размерам, но площади плиты вполне хватает, чтобы приготовить ужин или засушить на зиму овощи с огорода.

Отопительный щиток из кирпича можно отделать керамической плиткой или штукатуркой, можно оставить в первоначальном виде – в любом случае он способен аккумулировать тепло и сохранять его еще на протяжении 15-16 часов.

Краткая инструкция по устройству варочной поверхности:

Фундамент готовится по схеме, аналогичной печи-камину.
Кирпичи кладут плотными рядами, необходимое условие – герметичное заполнение швов раствором.
Плиту (лучше чугунную) кладут на 11 кирпичный ряд, при этом она должна закрывать всю площадь кладки, кроме 1,5-2 см в передней части. Для усиления кладки и защиты ее от расширения чугуна при нагревании по периметру монтируют полоски асбеста или шнур из аналогичного материала.
С 14 ряда варочную камеру оборудуют опорами для противней. Для этого между кирпичами через 2 ряда монтируют полоски из стали так, чтобы они выступали из стенок варочного отделения на 2 см, образуя «рельсы».
20 ряд – место для монтажа металлического уголка 55 мм х 55 мм и листа железа (2 мм). Заранее в листе необходимо вырезать отверстие, примерно 120 мм х 120 мм – здесь будет находиться вытяжной канал.
Кладка трубы производится традиционным способом. Между потолком и кирпичной трубой следует сделать зазор в 2-3 см, заполненный асбестом. Это необходимо для защиты от пожара. Еще одно противопожарное требование – штукатурка и побелка трубы.

Чтобы придать сооружению стабильность, углы усиливают уголками 45 мм х 45 мм. Для большей надежности внутренние углы варочной камеры также укрепляют уголками. Крепежом служат болты, монтируемые к рамкам. Печь с варочной плитой готова.

Система водяного отопления садового домика

Отопление водяным способом уместно лишь тогда, когда хозяева дачного домика планируют часто находиться за городом зимой или осенью. Простой системы грозит замерзанием воды в трубах, а это – аварийная ситуация с последующим ремонтом.

Система состоит из трех важных частей:

нагревательного прибора;
котла;
трубопровода.

Лучше, если проектированием займутся специалисты: они знают все подводные камни самостоятельной установки обогревательной системы. Также они могут порекомендовать оборудование, которое выбирается исходя из расчетов общей площади домика. Удобен в применении универсальный котел, работающий на ТЭНе, который предусматривает не только обеспечение горячей водой системы обогрева, но и водоснабжение для бытовых нужд. Топливом обычно служит уголь или дрова.

Несколько важных правил монтажа отопительного оборудования:

Чтобы комнаты прогревались равномерно и были защищены от сквозняков, радиаторы отопления располагают вдоль наружных стен, чаще всего – под окнами.
Котел необходимо заглубить на 0,25 м, чтобы батареи находились выше его уровня на 0,5-0,6 м.
Важно соблюдать уклон подводки к приборам отопления – примерно 1 см на всю длину.
Стояки устанавливают строго вертикально (отрегулировать можно с помощью отвеса).
Расстояние от стояка до стены – не менее 3,5 см.
Если трубопровод проходит сквозь неотапливаемое помещение (например, чердак), его необходимо изолировать утеплителем и покрасить.

Отопительная система прекращает свое действие, когда наступает теплый сезон, обычно это происходит весной. Очень важно правильно произвести консервацию, чтобы следующий отопительный сезон начался без неприятных сюрпризов. Для этого трубы освобождают от воды, дополнительно промывают их. Топку и дымовую трубу также необходимо прочистить.

Если летом есть потребность в горячей воде, то отопительную систему отключают и используют котел только для водоснабжения.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии