Строительство погреба в доме: поэтапная инструкция
В любом деревенском доме есть погреб – полезное помещение под полом, играющее одновременно роль холодильника и кладовки. Его оборудуют еще на стадии закладки фундамента, но в некоторых случаях строительство погреба происходит уже после возведения здания. Подвал небольших размеров можно устроить под кухней или под другой комнатой, если позволяет площадь пола.
Выбор места и разметка
Для установки вентиляции в погребе предусмотрен вывод трубы наружу, за его пределы, поэтому лучше, если расстояние до угла или стены будет минимальным. Вырывать котлован по центру помещения или у противоположной (внутренней) стороны нецелесообразно, следовательно, планировать размещение подвала и проводить разметку нужно ближе к внешней стене.
Сначала необходимо сделать отметку в области угла на расстоянии 1 м от обеих стен. Для этого на первой стене отмеряем 1 м от угла и перпендикулярно этому отрезку – еще 1 м. Получается условный квадрат со стороной 1 м. Угол, противоположный углу комнаты, и будет отправной точкой. Если размеры погреба 2 м х 3 м, то от данной точки параллельно большей стороне отмеряем 3 м. Еще 0,4 м прибавляем на толщину стен, получаем отрезок 3,4 м. Перпендикулярно ему чертим линию 2 м плюс 0,4 м на стены – общая длина 2,4 м. Доводим прямоугольник до конца – получились границы будущего котлована. В конце разметки необходимо проверить точность: сравнить длину противоположных сторон, их параллельность, а также длину диагоналей – разница не должна превышать 10 мм.
Демонтаж пола
Рассмотрим два варианта пола, так как процесс снятия бетонного покрытия различной толщины немного отличается.
- Тонкая цементная стяжка. Болгаркой с алмазным кругом вырезаем намеченный прямоугольник ровно по периметру, а затем часть пола, находящуюся внутри, демонтируем отбойным молотком.
- Толстый армированный бетон. Отбойник становится основным инструментом, пока не встретятся пруты арматуры. Их отрезаем при помощи болгарки, но уже с применением диска по металлу. Куски арматуры длиной 30 см по краям можно оставить – они послужат основой для нового перекрытия.
При работе с болгаркой и отбойным молотком необходимо соблюдать правила техники безопасности. Мебель заранее удаляется из помещения, поэтому только окна нуждаются в защите от осколков и искр. Их следует прикрыть толстой пленкой или тканью.
Рытье котлована
Процесс выемки грунта довольно трудоемкий, к тому же при рытье необходимо следить за ровностью стен. В идеале стены должны располагаться точно по намеченному контуру, но этого сложно добиться, поэтому допускаются небольшие отхождения. Лучше действовать аккуратно и не спеша, так как осыпавшиеся участки придется восстанавливать с помощью бетона.
Предположим, намеченная глубина котлована – 2,5 м, следовательно, прибавляем еще 0,3 м на устройство верхнего перекрытия и стяжки (0,1 м и 0,2 м соответственно). Таким образом, общая глубина ямы – 2,8 м.
После того, как вырыт котлован и подготовлен материал для дальнейших работ, последующий процесс можно разделить на три большие части: строительство цоколя, укрепление стен, монтаж перекрытий. Каждая часть также состоит из нескольких этапов.
Оборудование цоколя: основные этапы
Технология строительства цоколя напоминает заливку ленточного фундамента. Сначала следует произвести разметку. Планируемая площадь подвала – 2 м х 3 м, следовательно, площадь цоколя – 1,6 м х 2,6 м. От каждой стены необходимо отступить на 0,2 м. Добиться точности размеров поможет сравнение диагоналей полученного прямоугольника.
Обозначив границы помещения, продолжаем процесс строительства:
- Опалубка
По контуру выкапываем небольшую канавку, глубина которой примерно 30 см. Опалубку готовим из 4 досок, подобранных по размеру сторон цоколя: 2 штуки по 1,6 м и 2 штуки по 2,6 м. Сколотив доски по углам, получаем прямоугольник. Чтобы зафиксировать готовую конструкцию, с внутренней стороны вбиваем в грунт пруты арматуры на расстоянии 5 мм от досок. Между коробом и прутами помещаем небольшие деревянные бруски – для прочности. - Отсыпка
Периметр цоколя по все площади засыпаем шлаком, толщина слоя – 10 см. Материал необходимо тщательно смочить водой и утрамбовать. - Армирование
Усилить основание помогут пруты различной длины – 2,5 м, 1,5 м (тех и других по 6 штук) и 0,3 м – около 90 штук. Самые короткие элементы укладываем с интервалом 10 см. - Заливка
Сначала используем половину раствора, раскладываем последовательно продольные (длинные) и поперечные (короткие) куски арматуры, затем заливаем вторую половину. В результате арматурный щит оказывается в середине бетонной заливки. Пока бетон не застыл, по периметру цоколя (30 см от края) вертикально устанавливаем около 90 кусков арматуры длиной 50 см. Интервал между ними – 10 см. Они пригодятся для последующего армирования стен.
Строительство стен: пошаговая инструкция
Прочные стены гарантируют сухость и необходимую температуру внутри погреба, поэтому для их возведения выбираем бетон. Техника работ будет традиционной – армирование с опалубкой.
- Армирование
Чем плотнее армирующая сетка, тем крепче стены, поэтому для ее изготовления потребуется комплект прутьев: 50 штук — 1,6 м, 90 штук — 2,5 м, 50 штук — 2,6 м. Интервал между элементами – 10 см. Чтобы готовый каркас не двигался, углы необходимо дополнительно зафиксировать. Между прутьями следует оставить два участка 20 см х 20 см под вентиляционные выходы. Они располагаются по диагонали друг от друга: нижнее – 50 см вверх от пола, верхнее – 50 см вниз от перекрытия. - Установка опалубки и заливка бетоном
Заливку лучше проводить в два захода: в первый раз достаточно 1,5 м, во второй – 1 м. Для первоначальной опалубки нужно сколотить четыре щита. Подойдут любые доски, имеющие необходимую длину. Площадь щитов – 2 штуки 3 м х 1,5 м, 2 штуки 2 м х 1,5 м. Во время установки щитов и заливки следим за вертикальным расположением конструкций. Для выравнивания сгодятся распорки и бруски, помещенные между стеной и щитами. Углы также можно усилить при помощи небольших приколоченных брусков. Чтобы бетон распределялся равномерно, а воздушных карманов не возникало, опалубку простукиваем резиновым молотком.
Примерно за неделю бетон созреет, и первую партию опалубки можно убрать. Полученное бетонное сооружение будет служить основанием для второй заливки. В верхней части стен оставляем 20 см на монтаж перекрытий, нижнюю часть опалубки фиксируем при помощи кусков арматуры. Заливку выполняем так же, как и в первом случае.
Монтаж основания для перекрытия
Наиболее подходящий материал для балочного основания – металлические пластины площадью 20 см х 20 см и толщиной 0,5-1 см. Они будут располагаться по длинным сторонам бетонной заливки. Для лучшего соединения к одной из сторон каждой пластины привариваем «ножки» — два куска арматуры длиной 30 см. Пластины утапливаются «ножками» в бетон с интервалом 50 см. На эти основания будем монтировать балки для перекрытия, которое в дальнейшем окажется подвальным потолком.
Установка вентиляции
Бетон застывает долго, поэтому самое время заняться вентиляционными отводами. Напротив отверстий, заранее оставленных в армированном щите, следует удалить бетон. С наружной стороны дома вырываем две ямы глубиной 1 м и 3 м. Выдалбливаем в грунте проходы из погреба на улицу таким образом, чтобы отверстия в бетоне и грунте соединились. В полученные тоннели следует поместить вентиляционные трубы, засыпать их грунтом и утрамбовать, попутно поливая водой.
Монтаж перекрытия
Последний этап – восстановление снятого пола, вернее, более усиленной его версии, так как сейчас он будет не только полом, но и потолком для погреба. В качестве жестких элементов используем двухметровые двутавровые балки (7 штук) весом по 46 кг. Их кладем на закрепленные металлические пластины и привариваем, получаем основу для потолка.
Опалубку производим по площади всего балочного основания, исключая пролет, предназначенный под вход в погреб. Возводим сооружение из листов 2 м х 0,5 м (толщина листа 0,2 м). Щиты кладем под балки, предварительно защищенные пленкой от «соседства» с бетоном. Создаем армирование, используя остатки прутов от демонтажа. Прикручиваем к ним двухметровые отрезки, в местах пересечений плотно связывая между собой. Сделав сетку, начинаем заливку.
Бетонную смесь равномерно распределяем по поверхности основания. Поверхность пола находится примерно на 10 см выше верхнего края балок, поэтому металлические элементы полностью скроются в бетоне. Раствор застынет через месяц, но опалубку можно демонтировать спустя 2 недели. По окончании работ по бетонированию цоколя, стен и потолка погреба приступаем к возведению стяжки и отделочным работам.
Таким образом, в течение месяца подготавливаем помещение под погреб. Чтобы скорость работ немного увеличить, можно привлечь 1-2 помощников.
Комментарии
