Укладка штучного паркета своими руками
Технология изготовления штучного паркета меняется, качество материала становится все лучше, и, несмотря на высокую стоимость, он все также не теряет популярности. Теплый деревянный пол с уникальным рисунком выглядит благородно и изысканно по сравнению с линолеумом или плиткой. Изучив технологические особенности монтажа паркета, можно самостоятельно уложить напольное покрытие: система шип-паз упрощает укладку.
Технология укладки
С укладкой штучного спешить не стоит, обычно она происходит после отделочных мероприятий, когда стены и потолок уже готовы, коммуникации проложены и герметизированы. Чтобы предупредить возможную деформацию напольного покрытия, следует придерживаться определенных показателей:
- влажность пола – 5% и ниже;
- влажность стен – 6% и ниже;
- влажность воздуха – 40-50% (в крайнем случае — 35-60%);
- температура воздуха в помещении – 17-23ºС.
Если влажность превысит данные показатели, паркет разбухнет, затем высохнет, и в результате между планками появятся щели. Исправить проблему сложно, поэтому лучше изначально соблюдать нормы укладки.
Важно! Поверхность, на которую монтируют паркет, должна быть безупречно ровной. Допустимая величина погрешности – 1 мм на 1 м².
Полный перечень проводимых работ:
- восстановление бетонного покрытия (при необходимости);
- гидроизоляция основания;
- устройство стяжки толщиной 5 см (для деревянного пола – монтаж лаг);
- грунтовка под клей;
- облицовка пола фанерой (приклеивание к бетону или фиксация к лагам);
- укладка паркета;
- шлифовка;
- шпатлевка;
- грунтовка;
- нанесение нескольких слоев лака.
Если исключить один из перечисленных этапов, укладка паркета считается неполноценной. В дальнейшем возникнут проблемы, потребуется затратный ремонт.
Бетонное основание: гидроизоляция и стяжка
Современные материалы позволяют проводить гидроизоляционные работы быстро. Для бетонного основания идеально подходит супердиффузионная мембрана. Полотно раскатывают по площади всего помещения, внахлест, чтобы двойной слой был не менее 20 см. Места стыков проклеивают специальной лентой. Вместо мембраны можно использовать простую полиэтиленовую пленку, но ее толщина должна быть не менее 200 микрон.
Важно! Края гидроизоляционного материала необходимо завести на стены, на высоту 15 см, и закрепить на время клейкой лентой.
Следующий этап – заливка выравнивающей стяжки, будущего основания для приклеивания листов фанеры. Стяжку проводят традиционным способом, учитывая следующие условия:
- толщина – 5 см;
- контроль горизонтальности;
- отсутствие наплывов, ям и неровностей;
- полное высыхание состава перед укладкой фанеры.
Время высыхания стяжки может длиться от 1 до 2 месяцев, но это важный этап, которым не стоит пренебрегать. Если монтаж фанеры, а затем и паркета производить на влажную стяжку, дерево вытянет из нее остатки влаги и разбухнет. Как результат – испорченный деформированный паркет.
Готовую стяжку покрывают грунтовкой, которая выполняет две функции: увеличивает сцепление и служит гидроизоляцией.
Монтаж фанеры на бетон
Любая фанера не подойдет, используют только влагостойкие марки от 12 мм толщиной. Большие по площади куски разрезают на удобные для монтажа квадраты с размерами 50 см х 50 см или чуть больше – 75 см х 75 см.
Для чего необходим монтаж фанеры под паркет?
- Поверхность пола становится идеально ровной.
- Увеличивается прочность напольного покрытия.
- Происходит защита паркета от усадки.
- Служит в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя.
- Держит элементы паркета крепче, чем бетонная стяжка, со временем склонная к разрушению.
Важно! Если листы фанеры тоньше 12 мм, потребуется укладка двух слоев способом «в разбежку». Один слой тонкой фанеры не справится со своим назначением.
На стяжку наносят слой клея и аккуратно, один за другим, монтируют куски фанеры. Каждый квадрат плотно прижимают к полу и фиксируют при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Для страховки между кусками фанеры оставляют зазоры шириной 1-1,5 мм – на случай, если материал расширится от влажности и «поедет» в стороны. Подобную функцию выполняет деформационный шов между фанерой и стеной, ширина которого 2-3 мм. Чтобы исключить смещение покрытия, в шов помещают небольшие клинья.
Монтаж фанеры на лаги
Второй вариант укладки фанеры – крепление ее на лаги, как поступали раньше. Плюс этого способа – экономия времени за счет того, что не требуется идеального выравнивания пола, достаточно провести работы по гидроизоляции.
Лагами служат отрезки бруса, размеры которого 50 х 50 мм (50 х 80 мм). Их равномерно раскладывают на полу с интервалом 40 см. Для крепления к полу используют металлические уголки и дюбеля. Если во время монтажа лаг встречаются перепады высот, их нужно устранять, подрезая лишний материал или подкладывая небольшие куски дерева.
К готовым лагам приколачивают листы фанеры. Клей не подойдет, лучший вариант – крепление на саморезах с шагом 15-17 см. Фиксируют не только края квадратов фанеры, но и их среднюю часть. Не стоит забывать про деформационные зазоры.
Заключительный этап – проверка на прочность. Должны быть полностью исключены провалы, трещины, скрипы, вздутия.
Важно! При выявлении недостатков их необходимо тут же исправить, разобрав отдельный сектор покрытия.
Укладка штучного паркета
Процесс укладки отличается скрупулезностью и не терпит спешки. Любая оплошность может сделать напольное покрытие негодным.
Укладывают паркет по-разному, используя для закрепления паркетных элементов дополнительные материалы. Выделяют четыре основных способа:
1) Плавающий. Основан на применении системы шип-паз, без использования дополнительных закрепляющих материалов. Подложка из звукоизоляционного полотна служит для предотвращения скрипа. Плюсы: паркет легко приходит в форму после колебаний параметров влажности и температуры; его легко починить, поменяв отдельный сегмент. Минус – одно сломанное замковое соединение способно стать причиной деформации всего напольного покрытия.
2) С помощью паркетного клея. Обладает достаточной прочностью, но не пригоден для ремонта.
3) С помощью саморезов или гвоздей. Каждый элемент, кроме соединения шип-паз, садится на саморезы, что также затрудняет ремонтные работы.
4) Комбинированный (с использованием клея и саморезов). Применяется чаще остальных, делает пол очень прочным, но абсолютно не подлежащим частичному ремонту.
Этапы работы
Начать лучше с планирования, обозначив на бумаге размеры помещения и точное расположение паркета. Таким путем можно вычислить, целые получатся ряды или нет, и распределить элементы так, чтобы в центре помещения не было обрезанных рядов. Многое зависит от схемы укладки. Рассмотрим последовательность работ, а образцом послужит всем известный паркетный рисунок – «елочка».
- Разметка помещения. Определив центр, для дальнейшей ориентации натягивают шнур.
- Первые две планки соединяют согласно рисунку, аккуратно нанося клей на торцы, шип и паз.
- Зубчатым шпателем промазывают фанерное основание, начиная от дальнего угла.
- Плотно прикладывают соединенный элемент к фанере, ориентируясь по натянутому шнуру. Лишний клей должен выступить по краям планок.
- Закрепляют деталь при помощи саморезов, помещаемых в паз. Угол вкручивания составляет 45 градусов, шляпка утапливается. Если длина планки 40 см, для ее крепления понадобятся 2 самореза.
Важно! В процессе работы шип планки должен быть направлен в сторону мастера.
- Планки укладывают соответственно рисунку. Толщина слоя клея – 1-1,5 мм. Чтобы планка плотнее прилегала к предыдущей, ее аккуратно добивают специальным резиновым молотком.
- Первый ряд – «елочка» на обе стороны, затем от нее ряд – влево, ряд – вправо, и так до самых стен.
- Полости вдоль стены заполняют обрезками планок.
- Между последним рядом планок и стеной необходимо выдержать деформационный зазор – 2-3 мм.
Спустя неделю, в течение которой клей окончательно высыхает, работы можно продолжить. Планки могут «вставать на место» достаточно долго, иногда на протяжении полугода.
Варианты рисунков
Укладывая паркетные планки под разным углом, можно составлять разнообразные рисунки и орнаменты. Вот некоторые из традиционных узоров.
- «Елочка». Планки расположены по отношению друг к другу под углом 90º. Каждый элемент имеет по два паза и два шипа. Главное чтобы ряды собранных элементов были ровными.
- «Палуба». Легкий рисунок, с которым справится даже новичок. Планки кладут параллельно, смещая каждую последующую на 1/2 или 1/3 длины, начиная от стены.
- «Плетенка». Несколько планок (2, 3, 4) соединяют вместе, образуя квадрат. Следующий такой же квадрат располагают перпендикулярно первому. Визуально кажется, что элементы переплетены в виде шахматного рисунка.
- «Ромбы». Для составления этого орнамента потребуются ромбовидные планки.
- «Шереметьевская звезда». Ее составляют, используя комбинации ромбовидных и прямоугольных элементов.
Традиционных вариантов раскладки много, но можно придумать и оригинальный рисунок, используя уже известные приемы.
Финишная отделка пола
- Шлифовка паркета. Назначение шлифовки штучного паркета – создание идеально гладкой поверхности и устранение дефектов и неровностей, возникших во время укладочных работ. Оптимальный вариант – использование шлифовальной машинки. Некоторые применяют обычную болгарку с наждачным кругом, но в процессе ее использования пыли будет больше.
- Традиционно шлифуют три раза. Для первых двух берут наждачку с крупным зерном, чтобы избавиться от более заметных погрешностей. В третий раз, заключительный, пользуются мелким зерном – оно и делает поверхность паркета гладким и ровным. Появившиеся в процессе работы мелкий мусор и пыль убирают пылесосом.
- Шпатлевка и грунтовка паркета. Затирка шпатлевкой необходима, чтобы заделать все видимые неровности и щели. После ее высыхания напольное покрытие шлифуют еще раз, применяя только мелкое зерно, затем пылесосят. Грунтовка обеспечивает лучшее сцепление и одновременно препятствует глубокому проникновению лака в древесину.
- Покрытие паркета лаком. Одного слоя всегда мало, обычно наносят от 3 до 9 слоев лака. Большое количество лака делает фактуру древесины более глубокой и выразительной. Следует сделать выбор между глянцевым или матовым составом. Глянцевый лак передает текстуру, делает пол блестящим, визуально увеличивает площадь помещения. Матовый лак более сдержанный, теплый, уютный.
Технология нанесения проста: валиком «прокатывают» всю поверхность напольного покрытия в один слой, затем дают просохнуть в течение суток (или полутора суток). Чтобы не повредить поверхность отшлифованного пола, обувь должна быть исключительно чистой и мягкой.
Важно! Любые процедуры с нанесением лака проводят только в закрытом помещении. Сквозняк исключен полностью, то есть нельзя распахивать окна, двери, включать вентиляторы и кондиционеры.
Каждый последующий слой наносят аналогично первому – на всю поверхность с последующим полным высыханием. Исключение составляет последний слой, минимальный срок высыхания которого – одна неделя. Тяжелые предметы, предположим, мебель, следует заносить только спустя месяц после лакирования (еще лучше – два месяца).
Если все этапы укладки штучного паркета выдержаны, соблюдены нормы и условия, напольное покрытие получится прочным, красивым и будет служить не один десяток лет.
Комментарии
